Город призрак Кадыкчан. Преданные люди II. Кадыкчан – забытый город-призрак, в котором когда-то бурлила жизнь! Кадыкчан почему заброшен

Кадыкчан (в переводе с эвенкского языка - маленькое ущелье, теснина, иногда переводится как «Долина смерти») - посёлок городского типа в Сусуманском районе Магаданской области. Расположен в бассейне реки Аян-Юрях (приток Колымы) в 65 км северо-западнее города Сусуман на автодороге Магадан - Усть-Нера.

В 1943 г. великий геолог Борис Вронский нашел на земле Дальстроя в 700 (!) км от Магадана приличный каменный уголь, за что удостоился Сталинской премии. Очень быстро, дабы уложиться в короткое северное лето, не особо считаясь с моровой смертностью, руками репрессированных была построена шахта глубиной 400 метров, плюс поселок с жутковатым названием Кадыкчан (еще одна "долина мертвых" советского севера).

Поселок строился поэтапно, и, наконец, стал похож на полноценный город на 12 тысяч человек. Сталин умер, но великое переселение народов продолжилось. На Север за деньгами и «запахом тайги» устремились комсомольцы. Кадыкчанский уголь поступал на электростанцию.

В годы войны одним из заключённых, которые строили шахту и посёлок был писатель Варлам Шаламов
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0...
Шаламов о Кадыкчане shalamov.ru/library/25/11.html

Зарплата в Кадыкчане в 5-6 раз превосходила среднюю по СССР, и не только у шахтеров, регулярно и без приписок перевыполнявших план. Поселок был богатым и красивым - по меркам здешней угрюмой природы: ни одного архитектурного излишества, зато свои, родные кинотеатр, школа, спорткомплекс с бассейном и катком, прачечные, химчистка, парикмахерские и ресторан - все было под боком.

Первые проблемы появились в начале 90-х: перебои с транспортом, вывозящем уголь, задержки зарплаты, пустеющие полки гастрономов. В сентябре 1996 г. на шахте прогремел взрыв, погибло 6 человек, вслед за чем предприятие решено было закрыть, оставив несколько тысяч людей без работы. Шокированные жители поселка готовы были поверить нелепым сплетням о том, что шахту взорвали нарочно. В чем подозревали и дирекцию, и бандитов, и магаданскую администрацию. Неудачная программа расселения поселка не предполагала ни одной лишней копейки, поэтому те, кто уехал первым, семейные люди с детьми, бросали квартиры со всей мебелью и техникой. Многие всерьез надеялись вернуться, и потому оставляли на дверях надписи, призванные отпугивать мародеров.
К началу зимы в городе осталось порядка 500 взрослых, в основном пенсионеров. В январе разморозилась местная котельная, и Кадыкчан в 40-градусный мороз остался без отопления. Упрямые старожилы сооружали буржуйки и топили соседской мебелью. В туалет ходили на парадную и даже на улицу, даже в трескучий мороз. При этом от обморожения никто не помер. Но и надеждам на возрождение не суждено было сбыться. В 2003 г. поселок Кадыкчан был упразднен официально, а это значит - никаких пенсий, почты и поблажек. Тем не менее, еще два года назад здесь кое-как проживало около 200 ненужных стране людей, а вместо денег в ходу был золотой песок и ворованный цветмет. Памятник Ленину кто-то спьяну, в приступе гнева и отчаянья расстрелял из охотничьего ружья. В 2007г здесь числилось 150 человек.

Кадыкчан, город-призрак (ниже - 71 фото города) .

РОДНОЙ КОМУ-ТО ГОРОД...
Почему так? Так его не хотели оставлять люди! Зачем так???

Адрес:Россия, Магаданская область, Сусуманский городской округ, посёлок городского типа Кадыкчан.

Самый известный из оставленных посёлков Магаданской области. Кадыкчан (в переводе с эвенкского языка - кадагчан - «маленькое ущелье, теснина») - посёлок городского типа в Сусуманском районе Магаданской области в 65 км северо-западнее города Сусуман в бассейне реки Аян-Юрях (приток Колымы). Население по переписи 2002 года - 875 жителей, по неофициальным подсчётам на 2006 - 791 человек. По данным на январь 1986-го - 10270 человек.
Поселок в свое время был местом дислокации одного из Колымских лагерей ГУЛАГа.

Русские построили посёлок, после того, как геолог Вронский нашёл там в 1943 году на глубине 400 метров уголь высочайшего качества. В итоге на Кадыкчанском угле работала Аркагалинская ТЭЦ и питала электроэнергией 2/3 Магаданской области.

Почти 6-тысячное населения Кадыкчана начало стремительно таять после взрыва на шахте в 1996-ом, когда году поселок было решено закрыть. Через несколько лет произошло размораживание единственной местной котельной, после чего жить в Кадыкчане стало невозможно. К этому времени в Кадыкчане проживало около 400 человек, отказывающихся уезжать, и уже несколько лет не было никакой инфраструктуры.

Присуждение поселку Кадыкчан статуса неперспективного и переселение его жителей было объявлено на основании закона Магаданской области № 32403 от 4.04.2003 года.

По сообщению бывшего кадыкчанца Полетаева В.С., «кадыкчанцев не эвакуировали за 10 дней, а они разъезжались сами. Кому было положено жильё по ликвидации шахты и разреза, те ждали. Кому не светило ничего, те уезжали сами, что бы не замёрзнуть. Во-вторых, Кадыкчан закрыли не потому, что разморозили, а по указанию сверху, как нерентабельный посёлок».

Ныне - заброшенный шахтёрский «город-призрак». В домах - книги и мебель, в гаражах - машины, в туалетах - детские горшки. На площади у кинотеатра - расстрелянный напоследок жителями бюст В.И. Ленина.2757

От Газаряна Анатолия:
Открываю эту тему с болью в сердце.
Что-то страшное есть во всем этом. Щемящее душу.
Будто увидел Апокалипсис.

В свое время я видел Мертвый город - Спитак.
Пустые разрушенные дома, с разбитыми стеклами, с зияющими черными дырами окон.
Руины.
Камни из туфа рассыпающиеся в пыль.
Разбросанные вещи по улицам.
Гробы, гробы....
Но даже в этом мертвом городе была жизнь.
Только по ночам, когда замирали спасательные работы, сидя у костра и смотря на звезды я ощущал этот мир инным. Души ушедшие на небеса, буд-то витали вокруг этих руин, призраками.

Здесь же........
Здесь все уже мертво и даже нет этих душ.
Только ветер гуляет....

И все это после развала СССР.
Добронравов открыл тему: """""Гайдару припомнили голодные смерти""""
И зашел разговор об умирающих деревнях и поселках России, о городах, которых уже больше нет.
Я посмотрел материалы.
То что я увидел меня потрясло.
Я ощутил смерть.
Она там. В этих городах. В этих мертвых городах России, в селениях где когда-то работали, пели, играли свадьбы, рожали детей.
Нет не Бог все это сотворил. Люди.
Бездушные, безжалостные.
Перестройка породила монстра.И этот монстр лег двухглавым орлом на Россию.
Это не тот орел, который был в России. Нет... это свежий, пахнущий сусальной подделкой того.

Спасибо Анатолию за фотографии...

БОЛЕЕ ПОДРОБНО
==============================

Вот еще, что меня потрясло. И фото тоже!

<Поселок с населением в 6 тыс. человек стремительно угасал после взрыва на местной шахте в 1996 году>. Кадыкчан на уже несколько лет совершенно не ОБИТАЕМ, жителей там не осталось[источник?]

Кадыкчан... В переводе с Эвенского языка - Долина Смерти. Такое страшное название оттого, что в этой долине есть подземные озёра, которые порой прорываются на поверхность, в неожиданном месте, в нежданный час! Коренные Колымские жители боялись этого места, как заколдованного. А русские построили там посёлок, после того, как геолог Вронский нашёл там, в 1943 году, уголь высочайшего качества. С 400 метров из-под земли стали добывать уголь. На Кадыкчанском угле работала Аркагалинская ТЭЦ и питала электроэнергией 2/3 Магаданской области! Красивейший посёлок городского типа, населением в 10270 человек (на январь 1986-го).

Фотографии и описания заимствованы из http://kadykchan.narod.ru/ и http://kadykchan.narod.ru/
Запись сделана под впечатлением от http://live-report.livejournal.com/983517.html

Город расположен в 730 км от Магадана

Фотографии сделаны в городе в прошлом веке

Фотографии города Кадыкчан XXI века.

Въезд в город


Микрорайон.


Заброшенный дом


Граффити


Ресторан "Полярник"

В красивейшем и богатейшем месте! Был... Теперь его нет... Умирает. Дождями и ветрами разрушает время пятиэтажные дома, ветер гуляет в пустых квартирах, зарастают травой улицы и площади... Жители живут тем, что удаётся добыть охотой и рыбалкой, да ещё сдачей металлолома.

А вот выдержки из статьи Ю. Соловьевой для bbcrussian.com, Москва: "Многоэтажная школа сожжена. По зданию спорткомплекса с бассейном и ледовой ареной ползут огромные трещины. Крыша бывшего клуба и вовсе обвалилась, как после бомбежки. Повсюду - выбитые окна домов и горы строительного мусора. Посёлок-призрак должен был быть расселён до начала зимы, но сделать это не успели. Несколько сот человек остались здесь зимовать."

"Почти 6-тысячное населения Кадыкчана начало стремительно таять после взрыва на шахте в 1996-ом, когда году поселок было решено закрыть. Тепла здесь нет с прошлого января - из-за аварии навсегда замерзла местная котельная. Оставшиеся жители обогреваются с помощью буржуек. Канализация уже давно не работает, и в туалет приходится ходить на улицу. Горстка последних из кадыкчанцев твёрдо намерена окопаться здесь до тех пор, пока им не предоставят лучшие условия для переселения."
Глава Сусуманской администрации Александр Таланов в течение многих лет строил на Колыме жилье и инфраструктуру. Теперь его задача все это собственноручно и планомерно разрушать. Упорное нежелание кадыкчанцев переезжать он сравнивает "синдромом зэков, которые отсидели много лет и боятся выходить на свободу". "Не хотите переезжать, отказывайтесь от всего и живите тут, как Робинзон Крузо, - раздражается он. - Если производство закрыто, социалка и коммуналка не могут быть градообразующими". Таланов смирился с тем, что его обвиняют во всех бедах, но претензии нужно предъявлять Москве: "Ни одно правительство, ни один президент никогда не уделяли крайнему северу достаточного внимания, - говорит Беличенко. - Жителей крайнего севера сделали крайними".
"Виктор Плесняк крутит баранку по трассе уже 30 лет. На протяжении всех 650 км пути в Сусуман, он то и дело тычет пальцем в окно - вот здесь поселок Нексикан был, здесь Атка, там Стрелка. От них остались лишь развалины технических построек и беленые каменные дома без окон, добротно сработанные зэками для начальства. Деревянные бараки для простого люда давно спалили. На стенах - облупившиеся панно с бодрыми лозунгами. Одно издалека читается как <Наш труп - Родине>, суммируя подвиг нескольких поколений колымчан, отдавших этому краю самое дорогое."

Припять - один из самых знаменитых советских городов-призраков. Припять была основана в 1970 году, но статус города получила только в 1979 году. После того как в Припяти была построена крупнейшая в Европе Чернобыльская АЭС, город получил название Город атомщиков. К сожалению, Припять продолжала свое существование только 16 лет после получение статуса города, так как в 1986 году произошла страшная трагедия, о которой до сих пор говорит весь мир и которая сделала из живущей полноценной жизнью Припяти город-призрак. Этой ужасной трагедией стал взрыв на Чернобыльской АЭС, из-за чего в городе сложилась неблагоприятная радиационная обстановка и жители были в срочном порядке эвакуированы, соотвественно, практически все свои вещи обитатели Припяти оставили в городе. Сейчас уровень радиационного заражения в городе значительно снижен, но жить в нем до сих пор нельзя. Однако Припять стала одним из самых популярных мест для туристов-сталкеров, которые путешествуют по ней, изучая город-призрак.

КАДЫКЧАН

Кадыкчан - один из самых известных оставленных поселков Магаданской области. Поселок в свое время был местом дислокации одного из колымских ГУЛАГов. Кадыкчан - поселок городского типа, который находится в Сусуманском районе Магаданской области. Он возник в годы Великой Отечественной войны как поселок для добычи каменного угля. Поселок и шахта были построены заключенными. В 1996 году произошла трагедия - взрыв на шахте, из-за которого погибло шесть человек. Сразу после этого Кадыкчан был закрыт, людей выселили, выплатив им компенсацию на новое жилье, все дома были отключены от отопления и электричества. До 2010 года в поселке было две жилых улицы, но уже в 2010-м почти никого не осталось. Интересно, что сейчас в Кадыкчане проживает один пожилой мужчина с двумя собаками. До сих пор Кадыкчан выглядит призраком, так как в домах люди оставили книги, одежду, детские игрушки, а в гаражах - свои машины.

СТАРАЯ ГУБАХА

Как и Кадыкчан, Старая Губаха - бывший поселок угольщиков. Он располагался в Пермском крае, был в подчинении города Губахи. В 1721 году в Соликамском уезде Сибирской губернии было открыто Кизеловское месторождение каменного угля, а в 1778 году были заложены Губахинские копи, около которых поселились рабочие. В 1941 году Старая Губаха была преобразована в город рабочих из поселков Нижняя и Верхняя Губаха. В отличие от других городов-призраков, где произошли аварии, Старая Губаха была оставлена жителями из-за того, что месторождения угля истощились, - люди в поисках заработка стали быстро покидать город. Однако до самого конца в городе оставилось несколько жителей, которые проживали здесь еще несколько лет. На данный момент поселок практически полностью поглощен природой.

ИУЛЬТИН

Поселок городского типа Иультин находится в Чукотском автономном округе. Он был центром добычи олова на Чукотке, одним из крупнейших полиметаллических месторождений. Иультин расположен в отрогах Эквыватапского хребта и связан автодорогой с портом Эгвекинот. Местность, где находится поселок, отличается тяжелыми погодными условиями, что привело к сложностям с транспортировкой. До 1992 года плановая добыча олова была убыточной, и уже в 1994 году в условиях рынка Иультинский ГОК прекратил добычу, а месторождения ископаемых были законсервированы. В том же году поселок стал расселяться, а в 1995-м окончательно окончил свое существование, когда многотысячное население города стало очень поспешно уезжать, забирая с собой только самые необходимые вещи. Уже в 2000 году он полностью умер.

МОЛОГА

Город Молога расположен при впадении реки Мологи в Волгу. Сам город очень старый, он был построен еще в XII веке. Уже позже Молога прославилась своим прекрасным маслом и молоком, так как при весеннем разливе питательный ил оставался на лугах, после чего его потребляли коровы. В сентябре 1935 года правительство приняло решение начать строительство Рыбинского гидроузла. Это подразумевало затопление сотен тысяч гектаров суши вместе с расположенными на ней поселениями. Это 700 деревень и город Молога. Ликвидация началась тогда, когда в городе жизнь процветала в полную силу. В Мологе было около шести соборов и церквей, заводы, фабрики и около девяти учебных заведений. В апреле 1941 года воды близлежащих рек стали выходить из берегов и затапливать территорию, так как был перекрыт последний проем плотины. Город начали разрушать - здания, соборы, заводы. Началась срочная эвакуация жителей, около 300 человек категорически отказались уезжать. Многих вывезли насильно. После этого начали происходить массовые самоубийства среди бывших жителей Мологи, оставшихся в живых срочно вывезли в другую часть страны, а город Молога был всеми забыт, превратившись в город-призрак со страшной историей.

ЧАГАН

Чаган - поселок городского типа в Восточно-Казахстанской области Казахстана, который находится в 74 километрах от города Семипалатинска на берегу реки Иртыш. Когда-то в городке Чаган проживало около 11 тыс. жителей, он был благоустроен для полноценной жизни: там были детские сады, средняя школа, Дом офицеров, стадион, магазины и гостиница. С 1958 по 1962 год на полигоне проходили самые активные испытания, а в 1995 году все воинские части были выведены, городок передали Республике Казахстан, после чего поселок был разграблен. Чаган получил статус города-призрака, который до сих пор является местом исследовательских походов сталкеров и нашествия мародеров.

НЕФТЕГОРСК

Нефтегорск - поселок городского типа в Охинском районе Сахалинской области, который изначально задумывался как вахтовый поселок нефтяников. Нефтегорск был благоустроенным поселком, где была школа и около четырех детских садов. В основном в поселке жили нефтяники и их семьи. 28 мая 1995 года, когда у выпускников нефтегорской школы был выпускной, поселок настигла страшная трагедия - произошло землетрясение магнитудой около 7,6. Разрушительные последствия стихийного бедствия были огромны: под обломками зданий погибло 2040 человек из общего населения в 3197 человек. После этой трагедии поселок Нефтегорск был практически полностью уничтожен, и власти приняли решение не восстанавливать его, а уцелевших жителей переселить в другие поселения Сахалинской области. По сей день руины города-призрака Нефтегорска иногда подвергаются разграблению мародеров.

Продолжение списка заброшенных населённых пунктов и объектов на ФОРУМЕ,

где Вы можете разместить и свой интересный материал сами, или обсудить какую-нибудь тему в соответствующем разделе.
блог с информацией, предоставленной нам посетителем сайта в гостевой книге с ником kvastravel .
  • Иван Купала. Кострома.

Нижнеянск - посёлок в Усть-Янском улусе, центр одноимённой поселковой администрации. Расположен за Северным полярным кругом, в дельте р. Яны, в 581 км к северу от улусного центра п. Депутатского. Население – 2,5 тыс. чел. (01.01.1999 г.). По переписи 1989 года численность населения составляла 3,0 тыс. чел. Возник в военные годы как речной порт. Отнесён к категории рабочих посёлков в 1958 году. Выполнял функции транспортного центра. Объекты поселка - речной порт, судоремонтные мастерские, дом культуры, средняя общеобразовательная школа, учреждения здравоохранения, торговли и бытового обслуживания.
Нижнеянск сегодня - это готовые декорации для фильма ужасов. Самые смелые фантазии режиссера, попытавшегося нарисовать брошенный город, вряд ли смогут соперничать с тем, что происходит с этим городом наяву. Какой-то старый высокий и совершенно бесконечный забор из колючей проволоки. Серые блоки двухэтажных домов с черными глазницами выбитых окон тянулись в глубь города, образуя мрачные улицы. Повалившиеся фонарные столбы, оборванные электропровода, горы занесенного снегом хлама, брошенная техника.
Строительство железной дороги вдоль Северного полярного круга Салехард - Игарка, известной также как "мертвая дорога", можно считать одним из самых грандиозных проектов ГУЛАГа. 22 апреля 1947 Совет Министров в Секретном постановлении за №1255-331-сс принял решение приступить о строительстве крупного морского порта в Обской губе в районе Мыса Каменный и железной дороги от ст. Чум (южнее Воркуты) до порта. Необходимость строительства железной дороги была вызвана двумя причинами: экономической - освоение северных территории, богатых полезными ископаемыми и военно-стратегической - защита Арктического побережья. Идея строительства принадлежит самому Сталину: "Надо браться за Север, с Севера Сибирь ничем не прикрыта, а политическая ситуация очень опасная". Строительство было поручено вести Главному управлению лагерного железнодорожного строительства (ГУЛЖДС), входившего в систему ГУЛАГа. Основной рабочей силой были заключенные и ссыльные. Вольнонаемные составляли незначительное число и занимали в основном руководящие должности.
К концу 1948 г. была построена ветка Чум - Лабытнанги (поселок в устье Оби) протяженностью 196 км. К этому же времени выяснилось, что в районе мыса Каменного сооружение морского порта невозможно из-за гидрогеологических особенностей. Однако от идеи создания заполярного порта на трассе Севморпути не отказались. Было предложено перенести порт в район Игарки (север Красноярского края), для чего требовалось продолжить линию Чум - Лабытнанги на восток. Были созданы два управления строительства: №501 с центром в Салехарде и №503 в Игарке (управления имели номера, поскольку строительство было засекреченным). Строительство железной дороги велось навстречу друг другу.
По архивным источникам приблизительное количество заключенных на всей трассе Салехард - Игарка колебалось от 80 до 100 тысяч. Несмотря на суровые природные условия: морозы под 50 градусов, болота, бездорожье, гнус, дорога возводилась быстрыми темпами. К началу 1953 г. было построено около 800 км из запроектированных 1482 км. На западном отрезке полностью была построена ветка Чум - Салехард. От Салехарда до Надыма было открыто рабочее движение. На центральном участке - от р.Большая Хетта до р.Пур было уложено 150 км земляного полотна. На восточном участке - от Ермаково до Янова Стана на р.Турухан - было открыто рабочее движение. На реках Обь и Енисей действовала паромно-ледовая переправа. Оставался недостроенным центральный участок стройки - между Пуром и Тазом. В 1953 г. вскоре после смерти Сталина, правительством было принято решение о консервации стройки и последующей ее ликвидации.
В отличие от других "великих строек коммунизма" Северная железная дорога оказалось мертвой дорогой. На строительство было затрачено несколько миллиардов рублей. На ее ликвидацию только в 1953 г. было потрачено 78 млн. р. (по ценам того времени). Но огромное количество материальных ценностей так и не удалось вывезти (из-за удаленности от населенных пунктов и отсутствия транспорта). Многое из оборудования, мебели, одежды уничтожалось на глазах жителей ж.-д.поселков. Остались брошенные паровозы, опустевшие бараки, километры колючей проволоки и тысячи погибших заключенных-строителей, цена жизни которых не поддается никакой бухгалтерии.
Сейчас ж.-д. трасса Салехард - Игарка подобна зоне из кинофильма А.Тарковского "Сталкер": вечная мерзлота искорежила рельсы, вздыбила мосты, размыла насыпи, разрушила бараки, опрокинула паровозы.Заброшенный шахтерский Хамберстоун на севере Чили, в часе езды от процветающего порто-франко Икике, признан ценным. В 2005 году ЮНЕСКО внесла этот город-призрак в список объектов Всемирного Наследия, присвоив жутковатому месту статус музея под открытым небом.
А началось все с того, что человечество испугалось голодной смерти и призвало ученых к решению вопроса о плодородии почв. В первой половине XIX века стало ясно, что необходимый для своего роста азот растения получают не из воздуха, а из почвы, и его нужно как-то возвращать в поля и сады. Решением проблемы стала селитра, из которой веками делали порох. Но она была дорогой до тех пор, пока в 1830 г. на границе Чили и Перу не обнаружились изобильные селитряные копи. Пласты знаменитой чилийской натриевой селитры метровой толщины созревали веками в пустыне Атакама, где никогда не бывает дождей.
Нитратный бум позапрошлого века был сродни золотой лихорадке. Считалось, что запасы селитры в Чили превышают 90 млн. т. и этого добра миру хватит чуть ли не навсегда. В 1872 г. Джеймс Томас Хамберстоун создал компанию, которая надолго обосновалась в 48 километрах от океана. Городок рос, как злак на удобрениях. В поисках заработка сюда съехались тысячи горняков из Перу, Чили и Боливии, сформировав особый культурный оазис, мужая в борьбе не столько за достаток, сколько вообще за жизнь в этой безводной местности. В то время как селитряные короли строили себе дворцы на берегу Тихого океана и предавались всяческим излишествам. Здесь был свой язык, свои таможни и законы, здесь было так много денег, что горняки после рабочей смены могли позволить себе сходить не только в кабачок, но и в театр. В театре все отлично сохранилось - и зал, и сцена, и занавес.
Своего расцвета городок Хамберстоун достиг в 1930-40 гг. В то время, как прежняя экономическая модель погрязла в Великой Депрессии и азотные удобрения стали получать путем аммиачного синтеза, Хамберстоун пережил модернизацию и избежал банкротства. Но истощение запасов натриевой селитры к добру не привело, и в 1958 г. чилийцы свернули ее добычу на этом месторождении. В одночасье без работы остались 3 тысячи горняков. Хамберстоун опустел.Кольский полуостров - мыс на крайнем Северо-Западе Европейской части бывшего СССР, входит в Мурманскую область РФ. На Севере омывается водами Баренцева моря, а на Юге и Востоке водами Белого моря. Из-за этого преобладает его стратегическое положение, что было оценено российской армией, и сотни военных баз были помещены на полуострове. Но из-за резкого сокращения бюджета российской армии в 1990-ые многие из баз были оставлены. А вместе с ними и маленькие города, которые строились вокруг военных объектов. Теперь десятки таких городов остались на Кольском полуострове не посещаемые, не населенные.
Западной границей Кольского полуострова принимается меридиональная впадина, протягивающаяся от Кольского залива по долине р.Колы, оз.Имандре и р.Ниве до Кандалакшского залива. Протяжённость с Севера на Юг окколо 300 км. С 3апада на Восток около 400 км. Площадь около 100000 квадратных км. Северный берег - высокий, обрывистый, южный - низменный и пологий.
Климат Кольского полуострова, несмотря на севверное положение, относительно мягкий вследствие смягчающего влияния тёплого Атлантического течения. Средняя температура января от -5° (на сев. берегу) до -11° (в центральной части полуострова), июля-соответственно от +8° до +14°. На северном берегу Кольского полуострова расположен незамерзающий порт Мурманск.
Кольский полуостров изобилует реками, озёрами и болотами. Реки бурные, порожистые, обладают огромными запасами гидроэнергии. Наиболее крупные из них: Поной, Варзуга, Умба (бассейн Белого моря), Териберка, Воронья, Иоканга (бассейн Баренцева моря). Наиболее значительные озёра: Имандра, Умбозеро, Ловозоро, Колвицкое и др. Северная часть полуострова занята тундрой и лесотундрой, южная - таёжными лесами из сосны, ели, берёзы. В недрах огромные запасы апатито-нефелиновых и никелевых руд, строительных материалов и других полезных ископаемых. По освоению и использованию природных богатств Кольского полуострова в 1929-1934 г.г. проделана большая работа под руководством С. М. Кирова. Моря, омывающие Кольский полуостров, богаты рыбой.
  • Адрес мой - Гремиха. Стихи Ю. А. Диаментова.
  • Город номерной. Исполняет Ю. А. Диаментов
В 1841 году Джонатан Фауст открыл таверну «Bull’s Head» в местности, что тогда называлась тауншип Гремящий Ручей (Roaring Creek Township). В 1854 году Александр В. Риа, горный инженер компании «Locust Mountain Coal and Iron Company» прибыл в эту местность. Разбив землю на участки, он начал проектировку улиц. Это поселение изначально было известно как Центрвиль. Однако, в округе Скулкил (Schuylkill) уже существовал город Центрвиль, и почтовая служба не могла разрешить существование двух населенных пунктов с одинаковым названием, поэтому Риа переименовал поселок в Централию в 1865 году. А в 1866 году Централия получила статус города. Угольно-антрацитовая промышленность являлась здесь основным производством. Она продолжала функционировать в Централии до 1960-х, пока большинство компаний не вышло из бизнеса. Горная же промышленность, основанная на шпуровых шахтах, продолжала функционировать до 1982 года.
На протяжении большей части истории этого городка, пока функционировала угольная промышленность, население составляло более 2 000 жителей. Ещё около 500-600 человек проживали в пригородах, в непосредственной близости от Централии.
В мае 1962 года, Городской Совет Централии нанял пятерых пожарных-добровольцев для очистки городской мусорной свалки, расположенной в заброшенном шурфе открытой шахты неподалёку от кладбища «Odd Fellows». Это было сделано до Дня памяти, как и в прошлые годы, но раньше городские мусорные свалки располагались в других местах. Пожарные, как они делали это в прошлом, хотели поджечь мусорные кучи, позволить им прогореть некоторое время, а затем погасить огонь. По крайней мере, они так думали.
Из-за не до конца потушенного пожарными огня начали тлеть более глубокие залежи мусора и в конечном счёте пожар распространился через отверстие в шахте на другие заброшенные угольные шахты под Централией. Попытки погасить огонь были неудачными, и он продолжал бушевать на протяжении всех 1960-х и 1970-х.
В 1979 году местные жители наконец узнали истинный масштаб проблемы, когда владелец бензозаправки вставил палку в один из подземных резервуаров, чтобы проверить топливный уровень. Когда он достал палку, она казалась очень горячей. Каково было его потрясение, когда он обнаружил, что температура бензина в резервуаре была около 172 градусов по шкале Фаренгейта (77.8 °C)! В масштабе штата внимание к пожару начало возрастать и достигло высшей точки в 1981 году, когда 12-летний Тодд Домбоски упал в земляной колодец четыре фута шириной и 150 футов (45 метров) глубиной, который внезапно разверзся под его ногами. Мальчик был спасен только благодаря тому, что его старший брат вытянул его из устья дыры, прежде чем тот встретил бы верную смерть. Инцидент быстро привлёк национальное внимание к Централии, поскольку следственная группа (включавшая представителя штата, сенатора и руководителя службы шахтовой техники безопасности) по случайному совпадению прогуливалась по соседству с Домбоски, как раз в момент этого почти смертельного инцидента.
В 1984 году Конгресс выделил более 42 миллионов долларов для подготовки и организации переселения горожан. Большинство жителей приняли это предложение и перебрались в соседние поселения Маунт-Кармел и Эшланд. Несколько семей решили остаться, несмотря на предупреждения государственных деятелей.
В 1992 году штат Пенсильвания потребовал разрешения на принудительное отчуждение всей частной собственности города, мотивируя это непригодностью зданий для использования. Последующая попытка жителей через суд добиться какого-либо решения проблемы потерпела неудачу. В 2002 году Почтовая Служба США отменила почтовый индекс городка - 17927.
Город Централия послужил прототипом для создания города в фильме Сайлент Хилл.В начале 60-х годов бухта использовалась как запасной район маневренного базирования, иногда в бухту заходили лодки для стояния на якоре.

Новой эпохой в истории бухты Бечевинской стало освоение ее берегов для строительства базы подводных лодок. «Крестным отцом» нового гарнизона стал тогдашний Главком ВМФ Сергей Георгиевич Горшков. Он лично посещал бухту Бечевинскю и даже некоторое время там жил на краю берегового обрыва в деревянном сарае, который сохранился практически до конца существования гарнизона.

В глубине бухты в распадке между сопками прибывшие строители построили для себя несколько панельно-щитовых домиков, которые просуществовали не долго. Но в короткие сроки строители возвели первые три жилых дома. Нумерация домов впредь соответствовала очередности их строительства. В первом четырехэтажном доме разместилось общежитие и за ним прочно закрепилось название «чудильник». Второй предназначался для семей офицеров и был трехэтажным. Третий жилой дом в четыре этажа возвели поодаль, рядом с сараем, в котором некогда жил Горшков. С правого торца здания пристроили продуктовый магазин. Были построены и другие первоочередные объекты инфраструктуры пункта базирования: штаб, казармы, камбуз, гараж, котельная, складские помещения, дизельная подстанция. Имелся и топливный склад недалеко от места первоначального размещения плавпирсов. Впоследствии причальный фронт был перестроен на новом месте, ближе к выходу из бухты. Были предусмотрены две зенитные батареи из одноствольных корабельных зенитных автоматов времен войны. Одна располагалась недалеко от береговой части, где хранились ядерные боеголовки для торпед, а другая - рядом со штабом. Они периодически устраивали учебные стрельбы по противоположному берегу, а чаще всего при пасмурной погоде матросы-зенитчики сидели рядом по готовности «раз». Хотя ненужность такого мероприятия была очевидна - на противоположном берегу бухты над самым выходом располагался поселок «Шипунский», где имелись вполне современные зенитные ракетные комплексы.

Из соображений режима секретности в документах не позволялось использовать географическое название бухты и для этого было придумано новое, «открытое» наименование – Финвал. Чаще место в официальной переписке именовалось по номеру почтового отделения – Петропавловск-Камчатский-54. Первоначально в бухте Бечевинской – Финвал базировался дивизион подводных лодок из пяти единиц проекта 641, сформированный из состава подводных лодок ЭОН, перешедшего по Северному Морскому пути с Северного флота. Но в августе 1971 года в бухту Бечевинскую была переведена 182-я бригада дизельных подводных лодок из бухты Крашенинникова, после чего бригада стала именоваться «отдельной». В то время бригадой командовал капитан 1 ранга Бэц Валентин Иванович. После переформирования бригада имела в своем составе 12 подводных лодок: «Б-8», «Б-15», «Б-28», «Б-33», «Б-39», «Б-50», «Б-112», «Б-135», «Б-397», «Б-855» проекта 641, «С-73» проекта 640 и «С-310» проекта 690. Для обеспечения базирования подводных лодок имелась плавбаза «Камчатский Комсомолец». Первоначально, до окончания строительства жилых домов, часть личного состава бригады размещалась на плавказарме. Сухопутного сообщения с «большой землей» не было. Примерно один раз в неделю из «города» (так именовался Петропавловск-Камчатский) приходил «транспорт» - переоборудованное из морского буксира транспортно-пассажирское судно «Авача». Иногда, когда «Авача» была на ремонте, в поселок приходила аналогичная «Олонка». После ночной разгрузки утром «Авача» уходила обратно, а с утра у продуктового магазина выстраивалась очередь. Все привезенные продукты разбирались буквально в несколько часов, а в остальное время в ассортименте магазина преобладали хлеб с местной хлебопекарни и всем надоевшие консервы. Иногда по срочному вызову прилетал из города вертолет. Он же привозил в гарнизон высокое начальство.

Вскоре были построены и другие дома поселка: над третьим домом был построен четвертый, поодаль, напротив вертолетной площадки – пятый дом. Над четвертым домом стоял шестой, к правому торцу которого были пристроены почта и магазин. Имелся и клуб с пристройкой для оркестра, но он сгорел примерно в 1987 году. Первоначально в поселке имелась школа-восьмилетка, а детский сад размещался в первом доме.

После отстройки нового причального фронта лодки были переведены туда, а старое нефтехранилище заброшено. Оставшиеся пирсы утонули и это место в общении получило название «топ-пирс». Одни расшифровывали его как «топливный пирс», другие - как «затопленный пирс», кому, что больше нравилось. Менялся и состав бригады. Была переведена на Черноморский флот «С-310», списана и затоплена в бухте Петра Ильичева «С-73», плавбаза «Камчатский Комсомолец» перебазировалась в Завойко. После среднего ремонта пришла довольно старая, переоборудованная из северофлотского ракетоносца «БС-167» проекта 629р, а задолго до нее - «Б-101» проекта 641 перебазировалась в Бечевинку из бухты Улисс.

Новый этап строительства гарнизона начался с началом перевооружения бригады на подводные лодки проекта 877, которые в обиходе именовали «Варшавянками», или просто – «Варшавы». Первой в гарнизон пришла «Б-260» под командованием кап. 2 ранга Побожьего А.А. Внешний вид новой лодки был настолько непривычен, что сразу после швартовки лодки на пирсе собралась толпа любопытной детворы, с удивлением разглядывающая невиданный ранее «утюг».

Для вновь прибывших экипажей был заложен и вскоре построен многоэтажный седьмой дом. Школа-восьмилетка была преобразована в среднюю школу-десятилетку и в 1985 году переехала в новое здание с большими классами, просторными рекреациями и огромным спортзалом. В прежнее одноэтажное здание школы был переведен детсад. Через три года после седьмого дома был построен и аналогичный восьмой дом.

К 1989 году все лодки 641 проекта были переданы в состав других соединений. От старого состава осталась уже давно неходовая подлодка-ретранслятор «БС-167», УТС и РЗС, переоборудованные из лодок 613 проекта. В разное время в состав бригады входили лодки 877 проекта: «Б-187», «Б-226», «Б-260», «Б-248», «Б-394», «Б-404», «Б-405», «Б-446», «Б-464», «Б-494»

Конец гарнизону наступил в период так называемых «реформ» в 1996 году. Попавший в планы под сокращение, отдаленный гарнизон ждало одно очень неприятное известие. В угоду, прежде всего личным интересам одного высокого должностного лица, надлежало перевезти все имущество базы на новое место в кратчайший срок. Для военного имущества были выделены танкодесантные корабли. Как и каким образом будет перевезен скарб и личные вещи семей, людей «наверху» заботило мало. Обещанные контейнеры не были выделены, пришлось мебель, ящики и чемоданы перевозить прямо кучами на палубе «Авачи». Оставаться там было нельзя – все отопление и электроснабжение было отключено. Бригада лодок была перебазирована в Завойко, а еще через 6 лет – в бухту Крашенинникова, откуда, по сути, она и пришла в Бечевинку.

Никому из коммерсантов гарнизон не понадобился, поэтому в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.06.98 № 623 «О порядке высвобождения недвижимого военного имущества» и обращением Российского фонда федерального имущества от 12.07.2000 № ФИ-24-2/5093 со счетов Минобороны России в установленном порядке были списаны здания и сооружения военных городков № 52 «Бечевинская» и № 61 «Шипунский».

После оставления гарнизона прессу и СМИ Камчатки сотрясали «экологические» скандалы, связанные с брошенными в Бечевинке запасами. Всевозможные самозваные «правозащитники», как грибы после дождя разросшиеся на грандах и премиях заокеанской демократии, с азартом трезвонили об опасности окружающей среде оставленными в Бечевинке тоннами ГСМ, не упоминая, что военные не по своей воле покинули это место. Наибольшую опасность представляли из себя запасы высокотоксичного ракетного топлива в поселке ракетчиков. С ними проблему решили довольно-таки просто: расстреляли с вертолета из автоматов. Хотя и не без последствий для природы. Но другого выхода не было: средств для вывоза и утилизации в бюджете предусмотрено не было.

Сейчас гарнизон представляет из себя жалкое зрелище: жилые дома смотрят на мир пустыми глазницами окон, по улицам бродят лисы и медведи. О некогда базировавшемся здесь подводном флоте напоминает лишь остов старой УТСки, лежащей на отмели у выхода из бухты.

  • Мой дом Петр.-Камчатский. И. Демарин
  • Петропавловск-Камчатский. В. Артамонов
Алыкель - поселок военных летчиков около Норильска, несколько многоэтажных домов в тундре. После вывода эскадрильи он остался полностью заброшенным. По слухам, такая же судьба у поселка Березовка в Коми. Данные по полигонам в России собирать сложно из-за чрезмерной закрытости. Но практически в каждом регионе есть если не пустые города, то брошенные казармы, общежития, военная техника…
По некоторым другим мнениям этот поселок так и не был заселен. В своё время здесь планировалось разместить лётную эскадрилью, и для семей военных начали строительство, которое просто не довели до конца, о чем свидетельствуют фотографии с торчащими сваями из земли.
Путешественник Михаил Архипов о посёлке: "По дороге из Дудинки в Норильск можно увидеть местный abandoned. Это заброшенные девятиэтажки посёлка Алыкель, что находится недалеко от норильского аэропорта. В своё время здесь планировалось разместить лётную эскадрилью, и для семей военных были построены эти дома. Но времена и планы изменились, и построенные дома оказались ненужными".
Аэропорт «Алыкель» был построен на месте военного аэродрома. Впоследствии ходили слухи, что в Норильск собирался прилететь Никита Хрущёв и аэродром был построен специально к его приезду. Об этом якобы говорили и темпы, которыми шло строительство, и то, что взлётно–посадочная полоса была специальная, усиленная. Как бы то ни было, Хрущёв не приехал, а порт построили. Говорят, даже гору Алыкель срыли для постройки взлётно–посадочной полосы.
Правильное название а/п «Алыкель» на долганском языке: Алыы кюель - болотистая поляна, дословно - поляна (долина) озёр. Это вполне соответствует ландшафту той местности, на которой построен аэропорт.В 1969 году на карте Казахстана появился город с многообещающим названием Жанатас. Идущая научно-техническая революция требовала необходимого ускорения темпов развития для поднятия на высокий уровень добывающей промышленности страны. Вооруженная высокотехнологическим оборудованием горно-добывающая промышленность развивалась в неимоверные сроки. Для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование предприятий добывающей отрасли, необходимо было строить новые города. Все силы страны были направлены на строительство Жанатаса. С созданием условий для работы необходимо было создавать и условия для отдыха. Поэтому преображался город на глазах.
В те годы, когда были «пятилетка», «план» и «строительство коммунизма», народ был занят только работой, и актуальные ныне вопросы социального обеспечения не волновали трудящихся. Поскольку любой работник знал,что предприятие, на котором он работает, обеспечит его и путевкой в санаторий, и подарками семьям на праздники, и, наконец, достойной пенсией. Советская модель экономики не позволяла обан кротиться предприятиям, потому что находились они под контролем государства.
В Жанатас тянуло граждан со всего Союза, и не только высокой зарплатой горняков. Благодарностью отвечало государство жанатасцам. Были построены больница, Дворец культуры, детские сады и школы, общежития для рабочих и студентов. Также был построен целый домостроительный комбинат, поскольку требовалось строительство жилья и модернизация фабрик и заводов. Одним словом, город жил своей жизнью. Развитая инфраструктура и условия для нормальной жизни позволяли считать город развитым и современным. Тогда никто и предположить не мог, в каких нечеловеческих условиях придется существовать в дальнейшем.
С приходом перестройки и демократизации общества на центральном телевидении все чаще стали появляться своего рода целители и предсказатели. И тогда известная ныне астрологическая чета Глоба предсказала, что в ближайшем будущем такие молодые города, как Магнитогорск, станут неприспособленными к существованию. Прошло немного времени, и мы имеем то, что имеем.
После развала Союза первыми начали уезжать пришлые «интернационалисты». Они посчитали, что теперь все будет иначе, и не ошиблись. Независимый Казахстан их не устраивал. Оставался один выход - уехать на свою историческую родину.
Затем обрыв связей промышленной цепочки привел к тому, что предприятие, ради которого и был создан город, не могло обеспечить не только город, но и своих работников ни зарплатой, ни социальными благами. Объяснялось это отсутствием наличности. Хотя несколькими годами ранее производственное объединение «Каратау» являлось миллиардером.
Остальная стойкая часть жанатасцев не могла поверить в то, что такая «махина», обеспечивавшая фосфорсырьем великую страну, станет не нужной государству. Но государство занималось другими неотложными делами и не уделяло достаточного внимания данной отрасли. Приходилось руководству комбината самим через свои связи искать партнеров и налаживать рынок сбыта. Однако заработанные деньги, в связи с необходимостью ее конвертации, проходили через один известный ныне банк и застревали в правительстве. Естественно, это не могло не вызвать негодования работников предприятия. Невыданную зарплату повесили на инвесторов, которые расчитались по долгам предприятия. И казалось, что жизнь налаживается, зарплату выдают вовремя, но, как и надо было ожидать, сомнительные инвесторы тех лет уехали по домам, оставив при этом новый долг по зарплате.
Далее все происходило примерно по той же схеме, да только терпеть издевательства народ уже не мог. Выдвигая требования, выходили горняки на забастовки, устраивали марши из Жанатаса в Алматы и пикеты перед правительством с целью обратить на себя внимание. Но, как говорится в известной поговорке, «сытый голодному не товарищ». Миллионы казахстанцев наблюдали по телевизору, до чего доведена обстановка в Жанатасе, и никто, ни одна общественная организация не посчитала нужным заступиться за своих соотечественников. В итоге ситуация дошла до того, что забастовщики захватили железную дорогу Тараз - Алматы и не пропускали локомотивы ни в ту, ни в другую сторону. Остановилось движение, железная дорога несла убытки. Принимается решение подавить забастовщиков, особо «отличившихся» наказать.
Теперь это вспоминается, как дурной сон. Электричество подавалось на два часа в сутки, воды ни горячей, ни холодной вообще не было, а самое главное - нет денег. Дети должны учиться, одеваться не хуже других и, наконец, питаться полноценной пищей. Вот эти, казалось бы, элементарные вещи, без которых не представляется жизнь в современном обществе, не могли себе позволить жанатасцы. С тех пор мало что изменилось. Город все также во мраке. Въезжая в город, первое, что предстает перед взором, - пустующие дома, хотя нет, не дома, а целые микрорайоны. Спасибо руководству страны, что нет у нас войн, но, глядя на Жанатас, наверное, только из-за его облика приходит желание снять какой-нибудь фильм про войну и ощущение того, что оказался где-то в Чечне или в Югославии. Город превратился в большой табор. Обездоленные жители города просто приспособились к данным условиям, так как помощи уже ждать не от кого.
Если раньше подавляющее большинство работоспособного населения работало на комбинат, то теперь этот «оазис» только для тех, кто работал на предприятии давно и имеет хорошие связи с руководством. Некоторые примостились к бюджетной кормушке, а основная масса либо ничем не заняты, либо торгуют на рынках. Их в Жанатасе аж целых два, ну еще лотки у магазинов и коммерческие киоски. Благо, цены на продукты питания приемлемые.
По рассказам местных жителей, народ уже не тот, что раньше. Порядочность отошла на дальний план. Все психологи и политологи считают, что чем тяжелее условия существования, тем сплоченней коллектив, государство. Сейчас же наблюдается другая тенденция, наперекор всем правилам. Наоборот, народ начал делиться: тот, кто имеет стабильную зарплату, смотрит свысока на тех, кто ее совсем не имеет либо торгует на базаре. А что касается наших сограждан, служащих в банках, налоговой или в акимате, то это совсем недосягаемая верхушка.
Печалит тот факт, что когда-то дружный и сплоченный город, в который стремились попасть со всего Союза, сейчас представляет собой забытый всеми населенный пункт с озлобленным друг на друга населением, который берет взятки даже с того, чтобы взять работника на работу. Комбинат, имеющий ныне только один рудник по добыче фосфорной руды, потому что остальные были разворованы и перепроданы, - все так же объект для выкачивания денег инвесторами. Наверное, изменить существующее положение вещей не может никто, поскольку упущен шанс выйти из нищеты с достоинством. Конечно, тяжело было и, наверное, еще долго будет так, но вершить такие вандалистские вещи, как периодически километрами воровать телефонные кабели и линии электропередач, а также чего-то добиться в жизни честным трудом стало большой проблемой.
Город-сад превратился в загаженный «мертвый город», где остались жить только те люди, которым некуда уезжать и приходится мириться со всеми лишениями и трудностями, выпавшими им на голову.Нефтегорск – задумывался как вахтовый поселок нефтяников. В Нефтегорске было четыре детских сада и одна десятилетка, в 1995 года готовившая проводить во взрослую жизнь 26 выпускников, для которых 25 мая прозвенел последний школьный звонок. Многие из них собрались отметить это событие в местном кафе. Играла веселая музыка, вопреки родительским запретам дымились сигареты и звенели бокалы с отнюдь не газировкой. Одна парочка убежала из кафе целоваться. Эти мальчик и девочка тогда даже не подозревали, от чего они спасаются - через несколько минут потолок кафе обрушился на бывших школьников. Вместе с 19 выпускниками в эту ночь погибло более двух тысяч нефтегорцев. 28 мая в 1 час 4 минуты в Нефтегорске произошло землетрясение силой 10 баллов.
1995 год был годом небывалой сейсмической активности на Тихом океане. Зимой 1995 года землетрясение в японском городе Кобе унесло жизни 5 300 человек. Российские сейсмологи ожидали толчки и на Дальнем Востоке, на полуострове Камчатка. Землетрясения в Нефтегорске не ждал никто, отчасти и потому, что север Сахалина традиционно считал зоной меньшей сейсмоактивности, чем южная часть острова или Курилы. Да и обширная сеть сахалинских сейсмостанций, построенная в советские времена, к 1995 году практически развалилась.
Землетрясение оказалось неожиданным и страшным. Толчки силой от пяти до семи баллов ощущались в городе Оха, поселках Сабо, Москальво, Некрасовка, Эхаби, Ноглики, Тунгор, Восточный, Колендо. Самый мощный толчок пришелся на Нефтегорск, который был расположен в 30 километрах от эпицентра землетрясения. Впоследствии писали, что с вертолетов была видна многокилометровая трещина, такая глубокая, что казалось – лопнула земля.
Собственно, стихия длилась недолго – один толчок, и некогда ухоженные дома превратились в бесформенную груду. Хотя, очевидцы рассказывали, что не все дома рухнули сразу, и некоторые горожане даже спросонья сумели сориентироваться и выпрыгнуть из окон, но падающие бетонные плиты накрывали их уже на земле. Большинство же нефтегорцев погибло в собственных квартирах – там, где и положено быть в час ночи добропорядочным горожанам. Для кого-то смерть наступила так неожиданно, что они не успели осознать происшедшее. Но настоящая человеческая трагедия наступила уже после землетрясения. Те, кто выжил после толчка, оказались заживо погребенными под руинами, в кромешной темноте, неподвижности, один на один с мыслями о страшной судьбе близких, с осознанием неизбежности конца. Чудом же уцелевшие метались по городу, а точнее по тому, что осталось от города, пытаясь найти своих родных под завалами. Хаос продолжался несколько часов, до тех пор, пока не прибыли спасатели.
Кстати, после землетрясения Россия официально отказалась от помощи иностранных спасателей, за что подверглась критике и внутри страны и за рубежом. Тогда этот шаг казался безумием, но в Нефтегорске спасатели служб МЧС России на самом деле спасли всех, кого МОЖНО было спасти. Помощь пришла с небывалой скоростью – уже через 17 часов после землетрясения в городе работали камчатские, сахалинские, хабаровские поисково-спасательные службы, военные, всего же в спасательной операции было задействовано около 1500 человек и 300 единиц техники. Ни для кого не секрет, что именно после трагедии в Нефтегорске на российском политическом олимпе появилась звезда Сергея Шойгу, министра по чрезвычайным ситуациям. И именно после Нефтегорска высокий класс российских спасателей был признан во всем мире, и практически во всех случаях крупнейших катастроф заграницей, если потерпевшие страны приглашали иностранных спасателей, они в первую очередь приглашали службы МЧС России.
Тогда, в Нефтегорске перед всеми живыми стояла одна задача – спасти тех, кто под завалами. Спасти любой ценой – детей, дряхлых стариков, мужчин, женщин, изувеченных, искалеченных, но все еще живых. Ради этого спасатели и все те, кто чудом уцелел после землетрясения, работали сутками. Ради этого были привлечены собаки, которые нашли не один десяток заживо погребенных. Ради этого устраивались часы тишины, когда замолкала техника, и в Нефтегорске воцарялась мертвенное молчание, в котором можно было услышать чей-то стук, чей-то стон, чье-то дыхание.
Были и мародеры. Один, два, три человека, но они были. Они копались в остатках домашнего скарба, искали какие-то ценности, точнее то, что для них только для них тогда считалось ценностью. Это противно, но с этим еще можно смириться. Но среди мародеров были и те, кто отрезал пальцы с живых людей, заваленных плитами. Безымянные пальцы с обручальными кольцами.
Среди погибших в Нефтегорске есть и те, которых поймали на месте преступления с отрубленными пальцами в карманах. Их, нелюдей, тоже придавило плитой. Только не волей божьей и не силой стихии.
Трагедия в Нефтегорске встряхнула и власти. Страшно сказать, но после землетрясения на Курилах, которое случилось за несколько лет до трагедии в Нефтегорске, и в котором, слава богу, было намного меньше человеческих жертв, нашлись чиновники, нажившие состояния на выделенных субсидиях. Нефтегорцы же, те, кто остался в живых, получили и жилье, и материальную помощь, а их дети, а также дети жителей Охинского района - возможность учиться в любом вузе страны бесплатно. Не знаю, может чиновников на этот раз заела совесть, а может они поняли, что наживаться на такой трагедии – смертный грех, страшнее которого нет ничего. Конечно, не обошлось и без бюрократических проблем – государство, переживая, как бы оставшиеся нефтегорцы не получили большего, чем положено, выдало нефтегорцам сертификаты на бесплатное жилье с условием проживания в любой точке России, но по установленным нормам. Нормы оказались смешными - одинокий человек может получить не более 33 квадратных метров общей площади, семье дается по 18 на человека, т. е. на двоих приходится 36 квадратных метров общей площади. В России же минимальная однокомнатная квартира имеет 40 - 42 квадратных метра. Поэтому схема выдачи квартир везде одинакова: 36 метров бесплатно, за остальное - доплачивай. Учитывая, что квартиры нефтегорцы получили не в одночасье, многие из них успели потратить и денежные компенсации. Впрочем, те, кого я называю нефтегорцами, уже бывшие нефтегорцы. Они давно разъехались, кто в Южно-Сахалинск, кто на материк. А города Нефтегорска больше нет. На его месте ныне мертвое поле. Все, что осталось от милого, уютного городка нефтяников.Кломино - заброшенное поселение в Польше. Представляет собой частично разрушенный военный городок, покинутый Советской армией при выводе войск крупного военно-территориальное формирования вооруженных сил СССР в 1992 году. С 1993 года - под управлением польской администрации, официального статуса населённого пункта не имеет. Считается единственным на территории Польши городом-призраком. До 1992 года на территории военного городка могло одновременно проживать более 6000 человек.
В тридцатых годах XX века в месте близ нынешнего Кломино, находившемся на территории Германии, был создан танковый полигон, а с его северного и южного краёв были построены военные гарнизоны, соответственно, Гросс-Борн (ныне - Борне-Сулиново) и Вестваленхоф. С началом войны поблизости от Вестваленхофа был организован лагерь для польских военнопленных. В ноябре 1939 года в этот лагерь были помещены около 6000 польских военнослужащих, а также 2300 гражданских лиц. 1 июня 1940 года на его месте был создан «офлаг» II D Гросс-Борн (нем. Oflag II D Gross-Born) - лагерь для пленных офицеров союзнических армий. В 1945 году отступавшие немецкие войска оставили лагерь, эвакуировав часть военнопленных вглубь Германии.
На смену вермахту пришли советские войска, организовавшие здесь лагерь для пленных немецких солдат. После войны полигон и бывшие немецкие гарнизоны стали использоваться советской армией для размещения своих войск в Польше. На месте Вестваленхофа был построен советский военный городок, в котором расположился отдельный мотострелковый полк в составе дивизии, штаб которой расположился в Борне-Сулиново. При строительстве была использована сохранившаяся инфраструктура и строения, но большая часть строений (около 50) была разобрана. Были построены казармы, боксы для военной техники, хозпостройки, жилые корпуса и магазины, школа и кинотеатр. На советских военных картах место отмечалось как Грудек или Гродек, однако среди жителей городка было также известно как Сыпнево, по названию близлежащего польского посёлка. Полигон и окружавшие его гарнизоны были засекречены, поэтому на польских картах не обозначались.
Советский гарнизон просуществовал до 1992 года, вплоть до вывода советских войск из Польши, после чего место было заброшено, а дома и строения частично разграблены мародёрами. Польские власти Борне-Сулиново (получившего в 1993 году статус города) выставляли территорию бывшего военного городка на торги за сумму около 2 миллионов злотых, однако интереса у инвесторов Кломино не вызвало. В настоящее время город полностью заброшен.Курша-2 была построена вскоре после революции - как рабочий поселок в Рязанской области, для освоения огромных запасов леса Центральной Мещеры. От существующего уже ответвления Мещерской магистрали (Тума - Голованово) туда была протянута ветка узкоколейки, вскоре продолженная дальше на юг - в Лесомашинный и Чарус.
Поселок рос, к 30-м годам он насчитывал уже больше тысячи жителей. На лесосеках жили и сезонные рабочие из окрестных деревень. Несколько раз в сутки старые паровозы выводили составы с бревнами из глубины лесов "на поле" - в Тумскую, где лес обрабатывался и оправлялся далее - в Рязань и Владимир.
Лето 1936 года выдалось очень жарким, грозовым и ветренным. Теперь уже никто не знает, почему в первых числах августа в самом центре Мещерского края, в районе Чаруса, возник очаг пожара. Подгоняемый сильным южным ветром, огонь быстро продвигался на север, превращаясь из низового в самый страшный - верховой пожар.
Поначалу, угрозы никто не осознавал. Ночью с 2 на 3 августа в Куршу-2 прибыл поезд из порожних сцепов. Поездная бригада, знавшая о пожаре, предлагала вывезти хотя бы женщин и детей - все мужчины давно уже были в лесу на огнезащитных работах. Но диспетчер приказал следовать в тупик для погрузки скопившихся бревен - чтобы "не пропадать народному добру". Работа эта затянулась почти до подхода фронта пламени, и в Куршу-2 поезд пришел, нагоняемый по пятам лесным пожаром.
Трудно представить себе, что творилось тогда на небольшой станции лесного поселка. Опасность стала ясна всем - ведь поселок находился в самом центре огромного соснового массива. Никто и не пытался сбросить бревна со сцепов - людей сажали куда только можно - на паровоз, на буфера и сцепки, сверху на бревна. Места хватило не всем, когда поезд уходил на север, в Туму, его провожали обезумевшими взглядами сотни людей.
Драгоценное время было упущено. Когда поезд подошел к мосту через небольшой канал в трех километрах севернее Курши-2, деревянный мост уже горел. Загорелась сначала голова поезда, а затем - его хвостовая часть. Люди из последних сил пытались спастись, убежать из этого ада, но пути не было. С сильнейшими ожегами, задыхавшиеся от дыма, они падали там, где застигла их судьба.
В трагедии 3 августа 1936 года погибло примерно 1200 человек. Из всего населения Курши-2, поселений на лесосеках, а также личного состава войсковых частей, брошенных на борьбу с огнем, выжило немногим более 20 человек. Часть отсиделась в пруду поселка Курша-2, по колодцам и выгребным ямам, а часть - из остановившегося поезда каким-то чудом сумела пробежать сквозь фронт огня, спасшись на небольшом безлесном бугре.
Мещерскую трагедию приказали забыть - ведь шел 1936 год. В литературе и музейных данных почти ничего нет о событиях этого черного лета. После пожара поселок был частично восстановлен, но просуществовал недолго. После войны людей оттуда выселили, железную дорогу Курша-Чарус разобрали, и в Курше-2 стали жить только лесники. В наше время здесь осталась лишь зарастающая поляна с развалинами, часть из которых, вероятно, была домами, выстроенными после пожара 1936 г. На северо-восточной окраине поляны, недалеко от кирпичного фундамента, видимо бывшего когда-то паровозным депо, находится большая братская могила. Здесь похоронены жертвы забытой ныне трагедии.Молога – город при впадении реки Молога в Волгу. Находился в 32 км от Рыбинска. Город был отстроен в конце 12-го века. С 15-го до конца 19-го века Молога являлся крупным торговым центром, с населением в начале 20-го века 5000 человек.
Невероятно сочная трава росла на полях Мологи потому, что при весеннем разливе реки сливались в огромную пойму и на лугах оставался необычайно питательный ил. Коровы ели выросшую на нём траву и давали самое вкусное в России молоко, из которого на местных маслобойнях производили сливочное масло. Такого масла сейчас не получают, не смотря на все ультра современные технологии. Просто мологской природы больше нет.
В сентябре 1935 года было принято постановление правительства СССР о начале строительства Русского моря - Рыбинского гидроузла. Это подразумевало затопление сотен тысяч гектаров суши вместе с расположенными на ней поселениями, 700 деревень и город Молога.
На момент ликвидации город жил полноценной жизнью, в нём располагалось 6 соборов и церквей, 9 учебных заведений, заводы и фабрики.
13 апреля 1941 года был перекрыт последний проём плотины. Воды Волги, Шексны и Мологи стали выходить из берегов и затапливать территорию.
Самые высокие здания города, церкви сровняли с землёй. Когда город начали разорять, жителям даже не объяснили, что же с ними будет. Им оставалось только смотреть на то, как Мологу-рай превращали в ад. Для работы пригнали заключённых, которые трудились днями и ночами, ломали город и строили гидроузел. Зэки умирали сотнями. Их не хоронили, а просто складировали и закапывали в общие ямы на будущем морском дне. В этом кошмаре жителям велели срочно собраться, взять только самое необходимое и отправляться на переселение.
Тогда началось самое страшное. 294 мологжанина отказались эвакуироваться и остались в своих домах. Зная это строители начали затопление. Остальные были насильно вывезены.
Спустя некоторое время началась волна самоубийств среди бывших мологжан. Они целыми семьями и по одному приходили на берега водохранилища топиться. Поползли слухи о массовых самоубийствах, которые доползли до Москвы. Было принято решение выселить оставшихся Мологжан на север страны, а город Мологу вычеркнуть из списка когда-либо существовавших. За упоминание его, особенно как место рождения, следовал арест и тюрьма. Город попытались насильно превратить в миф.
Молога два раза в год поднимается из воды. Уровень водохранилища колеблется, обнажая мощёные улицы, останки домов, кладбища с надгробиями.
  • О, Молога. Исполняет Ю. Лебедева.
На берегу озера Воже в Вологодской области заканчивает свой земной путь бывший город с названием Чаронда. Некогда через Воже проходил водно-волоковый путь от Белого озера дальше на Север. На холме посередине западного берега, окруженная водой, расцветала Чаронда. Село, посад, и, наконец, в XVIII в. полноценный город с собором, церквями, улицами и огромной пристанью вырос в северном безмолвии. Более 1700 домов и 11 тыс. жителей, с 1708 г. – центр Чарондской области Архангелогородской губернии с правом городского самоуправления.
Правда, в городском статусе Чаронде удалось продержаться совсем недолго. Торговый путь через город начал хиреть, а вместе с ним утекала жизнь из удивительного места. К началу XIX в. Чаронда скатилась к статусу села в составе Белозерского уезда. В советское время бывший центр округи продолжал тихо умирать, все более превращаясь в город-призрак на чистых водах озера Воже. Ветшали просторные деревянные дома, разрушили в начале 30-х годов прошлого столетия собор, зимние льды год от года резали пристань. К 70-м годам к Чаронде так и не вела ни одна дорога, последние жители доживали свой век, словно на необитаемом острове.
К началу распада СССР Чаронда фактически перестала существовать как населенный пункт. Казалось, ничего не сможет вернуть ее к жизни. Но в 1999 г. молодой документалист Алексей Песков снял о сегодняшней Чаронде небольшой фильм, героями которого стали несколько старожилов, на свой страх и риск вернувшиеся на малую родину на склоне лет. Правильный, как сейчас принято говорить, промоушн сделал свое дело. Тонкий ручеек туристов, ищущих особенной романтики, потек в Чаронду. Даже областные чиновники пару раз чего-то там говорили о туристическом потенциале древнего поселения. Города здесь, наверное, уже не будет никогда, зато очарования одного из лучших мест Русского Севера хватит еще на много-много лет.Асу-Булак, Уланского района, Восточно-Казахстанской области. В 1950-1951 годы группа геологов под руководством Ю.А.Садовского открыла группу редкометальных ископаемых и было создано Белогорское строительное управление, которое приступило к возведению производственных и жилых объектов в поселке Асу-Булак. В 1950-1953 годы построены обогатительная фабрика 3 и 6, дизельная электростанция, сборные деревянные дома; доводочная фабрика построена в 1968 году. С 1967 по 1970 годы жилая площадь тружеников Белогорского горно-обогатительного комбината увеличилась на 4688 кв.м.
В 1971 году в поселок стали завозить газ, сдан в эксплуатацию больничный комплекс на 120 коек. Построены две школы на 1600 учащихся мест, открыты музыкальная школа, спортивная, детские ясли, сады. Работал телевизионный ретранслятор. Расширены отопительные котельные, построена дорога Асу-Булак-Огневка. Открыт животноводческий комплекс подсобного хозяйства комбината и кирпичный завод на 3 миллиона штук кирпича в год. Введены в эксплуатацию новые благоустроенные дома: два общежития, кинотеатр, медицинский профилакторий на 100 мест, кафе на 98 мест, универмаг, промтоварный магазин, аптека, овощехранилище, пионерский лагерь, учкомбинат на 192 учащихся со спортзалом.
В конце 80-х никому не нужен стал танталовый концентрат и Белогорский ГОК стал потихоньку нищать. К 90-м был уже полный развал, пытались реанимировать разграбленные шахты. Люди стали потихоньку разъезжаться. За хлебом выстраивались многочасовые очереди. Потом прекратились поставки газа, отключили теплоснабжение, воду - и все...
Сейчас это поселок-призрак. Дома разбирают на кирпич, рыскают охотники за цветным металлом.Амдерма - поселок городского типа; расположен на Югорском полуострове (побережье Карского моря) на северной оконечности отрогов Полярного Урала - хребта Пай-Хой. До ближайшей железнодорожной станции Воркута - 350 км, до Нарьян-Мара - 490 км, до Архангельска - 1260 км морским путем, 1070 - по воздушной трассе. Поселок основан в связи с началом строительства рудника по добыче плавикового шпата (флюорита) в июле 1933 года.
Северным филиалом Географического общества СССР установлена точная граница между Европой и Азией, проходящая через точку наибольшего сближения острова Вайгач с материком. Здесь, на берегу Югорского Шара, недалеко от метеостанции 25 июля 1975 года водружен географический знак «Европа- Азия». Таким образом, поселок Амдерма находится в азиатской части света, то есть на восточных склонах хребта Пай-Хой.
До наших дней дошло предание о происхождении названия поселка. Однажды плывший на лодке охотник-ненец увидел на побережье Карского моря огромную залежку ластоногих. Восхищенно воскликнув «Амдерма!», что в переводе означает «лежбище моржей», он привел сюда своих сородичей, которые поставили на берегу чумы, образовали стойбище. С той незапамятной поры это местечко так и называется - Амдерма, а этимология топонима вошла в Большую советскую энциклопедию.
Амдерму окружают необычайно живописные окрестности: с правой стороны от реки Амдерминки в Карское море обрываются черные скалы с белыми прожилинами; с левой стороны тянется длинная и ровная песчаная коса, отделяя лагуну от моря. Черные скалы и зимой и летом - любимое место прогулок жителей Амдермы.
Рельеф местности здесь пологоволнистый, увалистый, с максимальной высотой над уровнем моря до 60 метров. Есть известное выражение: «Москва стоит на семи холмах». Так и Амдерма расположена на холмах, только их - 9. Высота холмов, называемых грядами, увеличивается по мере продвижения в глубь материка. К гряде Беляева высоты достигают 155 м над уровнем моря. Только первые три холма расположены на правом берегу Амдерминки, а 4-7 гряды, гряда Топилкина и гряда Беляева находятся по левому берегу. Река Амдерминка берет начало с восточных склонов хребта Пай-Хой, составляющего морфоструктурную основу Югорского полуострова и впадает в Карское море. Река порожистая, с частыми мелкими перекатами. В пяти километрах выше устья в реку впадают два притока - Водопадный и Средний.
Карское море образно называют «ледяным погребом», так как более восьми месяцев оно скрыто подо льдом. В отдельные годы устойчивые северо-восточные ветры постоянно прижимают лед к амдерминскому побережью, и море освобождается от ледяного панциря лишь в сентябре.
Полярный день длится в Амдерме с 20 мая по 30 июля, полярная ночь - с 27 ноября по 16 января.
Организатором строительства поселка и рудника по добыче плавикового шпата является горный инженер Евгений Сергеевич Ливанов. В его честь амдерминцы назвали наиболее вдающиеся в море скалы мысом Ливанова.
Амдерминское месторождение флюорита, открытое в 1932 году геолого-поисковой партией П.А.Шрубко, уже в 1934 году выдало промышленности 5711 тонн плавика, а в 1935 году - 8890,а в 1936 году было добыто 15195 тонн. Благодаря богатейшим запасам амдерминского флюорита страна получила возможность отказаться от импортных закупок этого минерала.
Амдерма всегда была надежной базой пересечения Северного морского пути и арктических авиатрасс.
Самолеты принимались с 1935 года на морской песчаной косе между морем и лагуной, в районе левого берега речки Амдерминки. В 1937 году под руководством О.Ю. Шмидта была организована знаменитая экспедиция на Северный полюс. На обратном пути самолеты совершили промежуточную посадку в Амдерме, чтобы сменить лыжи на колеса. Поскольку снег а Амдерме почти растаял,все жители поселка были мобилизованы на работы по расширению и удлинению посадочной полосы (снег возили на санкахи грузовиках из оврагов и распадок). Самолеты благополучно приземлились в июне на снежную полосу.
Все полярные экспедиции обслуживались Амдерминской радиостанцией, а участники перелетов получали в Амдерме помощь в подготовке самолетов к продолжению рейсов.
В период 60-80-х годах в Амдерме шло интенсивное строительство и развитие промышленного комплека.
В 1964 году Севморпароходством был проведен экспериментальный рейс по открытию пассажирской линии «Архангельск - Амдерма-Архангельск» на комфортабельном теплоходе «Буковина», но в связи с неполной загрузкой теплохода эксперимент закончился одним рейсом.
В связи с изменением военной доктрины страны из Амдермы в 1993-1994 годах осуществлен вывод гарнизона; в 1995 ликвидирована комплексная мерзлотная лаборатория; в 1966 - нефтегазоразведочная экспедиция; в 1998 закрыта контора «Торгмортранс»; в 2000 году - СМУ «Амдермастрой»; в 2002 - Амдерминское территориальное управление по гидрометеорологии и контролю природной среды вошло в состав Северного территортального управления гидрометслужбы как ОГМС Амдерма Архангельского ЦГМС-Р, с минимальным числом работников.
  • Песня об Амдерме. Исполняет Владимир Макаров.
В cоветское время город Ткварчели, или как его в Абхазии называют? Ткуарчал, считался одним из наиболее важных городов региона. Там добывался уголь, на котором работали несколько предприятий в Советском Союзе. Ткварчели был вторым (после Сухума) по численности населения. Город находится в 80 км от Сухума и в 25 километрах от Очамчыры, расположен на южном склоне Кавказского хребта в долине реки Галидзги. Статус города тогдашний Ткварчели получил в 1942 г.
Сегодня Ткварчели называют “мертвым городом”. В нем царит вечная тишина. Население сократилось больше чем в четыре раза. Cкрип поржавевших качель разносится на несколько километров по центру Ткварчели. В этом городе уже много лет царит такая тишина, что местные жители только лишь по отдаленному звуку могут определить, что происходит на соседних улицах. Такая протяженная тишина в Ткварчели уже больше 15 лет. Этот город был феноменом советского времени, когда вокруг одного производства строилось все остальное поселение. Все стало здесь останавливаться с развалом Советского Союза. Последние громкие звуки, которые помнит город – это перестрелки и грохот бомбежек во время грузино-абхазской войны.
В войну 1992-93 года Ткварчели был одним из центров сопротивления, находился в осаде, подвергался постоянным обстрелам, но так и не был взят грузинскими войсками. 27 сентября 2008 г. Президент Абхазии Сергей Багапш подписал Указ о присвоении Ткварчели почетного звания "Город-герой". В эвакуации жителей блокадного Ткварчели участвовали российские летчики. Один из вертолетов, вывозивших беженцев, был сбит над селом Лата. В память о жертвах Латской трагедии в парке Гудауты установлен монумент. После войны население Ткварчели значительно сократилось, закрылась Ткварчели ГРЭС, остановились промышленные предприятия и шахты.
Местный житель Геронтий Карчава прожил здесь почти всю жизнь. Вот как он вспоминает звуки своей молодости:
“Раньше все гудело, особенно ГРЭС. Она когда выпускала пары, стоял гул. Тут на каждом углу заводы, фабрики были. У нас вообще город был очень промышленный и очень грязный. Тут в белой рубашке немножко прошелся бы, и если начинало моросить, рубашка черная становилась”.
Население Ткварчели сейчас составляет около пяти тысяч человек. Это почти в четыре раза меньше, чем в начале 90х годов. В местном роддоме говорят, что если раньше они принимали до 700 детей в месяц, то теперь радуются, если рождается хотя бы 10. На улицах редко кого встретишь из прохожих. В основном, это мужчины более старшего возраста. Они или стоят где-нибудь на тротуаре, или же покуривают сигарету в тени заросшего парка. Местные многоэтажки напоминают шахматную доску. Белые застекленные рамы сменяют черные дыры квартир без окон. Создается такое впечатление, что пустых квартир в Ткварчели больше, чем заселенных. В жилых домах в лучшем случае в одном подъезде живут 2-3 семьи.
Уроженке Ткварчели Саманте 24 года. Она приехала сюда на месяц повидаться с родителями. Несколько лет назад она также, как и большинство ее одногодок, уехала из родного города в Россию.
“Здесь практически вообще никого не осталось. Вот моего поколения практически не осталось. Я даже хожу по городу, смотрю – пустой. Вечерами только те, кто уже засидевшиеся, обоснованные, ровесники моих родителей. А так молодежи очень мало”,- говорит Саманта.
Местные говорят, что люди из Ткварчели уезжают из-за того, что там не осталось работы. Главным работодателем здесь является основанная турками компания “Тамсаш”. В прошлом году ее переименовали в “Ткуарчалуголь”. Как объясняют местные, около восьми лет назад владельцы компании наняли несколько десятков безработных горняков и шахтеров, нашли открытое месторождение каменного угля и организовали там карьер. Уголь потом переправляют по старой железной дороге в Очамчирский порт, а оттуда везут в неизвестном для местных направлении, скорее всего в Турцию.
Некоторые жалуются, что мол зарплаты у них маленькие – пять-шесть тысяч рублей в месяц. Это где-то под 200 долларов. Но другой работы здесь все равно нет. Да и прибыль с этого предприятия составляет где-то под 90 процентов местного бюджета.
А раньше профессия горняка была здесь самой престижной, рассказывает местная жительница Элисо Кварчия. Ей 59 лет, и она помнит время, когда люди боролись за то, чтобы их после окончания престижных советских институтов направляли на работу в Ткварчели. Тогда это было гарантом для дальнейшего профессионального повышения.
“Город был такой показательный – как это должно было быть в Советском Союзе. Была промышленность, был весь соцпакет, как сейчас бы сказали. Добывали уголь. Был горняцкий город, где самой престижной была профессия горняка. И все вокруг горняка – больницы, школы. Поэтому здесь был и интеллектуальный центр на мой взгляд, не только горняцкий город”,- вспоминает Элисо Кварчия. Во время грузино-абхазской войны это место находилось под долгой осадой. В некоторых местах на улицах до сих пор видны следы разорвавшихся снарядов, на стенах домов можно встретить дыры от перестрелок. Как говорят местные, в первые месяцы войны у них почти не было оружия, чтобы держать осаду города. Некоторые местные рабочие из-за этого начали снаряжать самодельные арбалеты. Из простой заводской трубы делали гранотометы. Некоторые из останков оружия того времени до сих пор хранятся в городском музее. Стены небольшой музейной комнаты сплошь завешаны портретами местных жителей, которые погибли на восточном фронте. Этот маленький музей, наверно, единственное место в Ткварчели, где все еще можно увидеть дымящиеся трубы заводов и бегающие по канатной дороге вагонетки, пусть даже все это только на выгоревших фотографиях.
  • Песня о городе Ткварчели. Георгий Кемулария.
Сельское поселение Корзуново расположено в юго-восточной части Печенгского района. На западе Корзуново граничит с городским поселением Заполярный, на севере – с городским поселением Печенга, на востоке – с муниципальным образованием Кольский район. Территорию поселения пересекает река Печенга с притоками Малая Печенга и Намайоки; множество проточных озер, соединенных в одну водную систему. По территории поселения проходит федеральная дорога Мурманск-Никель и железнодорожный путь по маршруту Мурманск-Никель.
История образования административного центра сельского поселения Корзуново начинается с 13 октября 1947 года – даты формирования отдельного авиационно-технического батальона ВВС СФ. За 1948-1949 годы личным составом ОАТБ ВВС СФ были построены летно-механическая и матросская столовая, произведен ремонт казарменного и жилого фонда. На территории поселка Корзуново в разное время дислоцировались 769-й истребительный авиационный полк, 912-й отдельный транспортный авиационный полк и 122-я истребительная авиадивизия Северного флота, где проходил службу Юрий Гагарин .
Поселок Корзуново официально зарегистрирован 13 декабря 1962 года. Тогда он носил название Луостари-Новое. В 1967 году поселок Луостари-Новое был переименован в поселок Корзуново в честь Героя Советского Союза Корзунова Ивана Егоровича. С 25 февраля 1961 года по 28 ноября 1979 года поселок был подчинен Заполярному поссовету и Заполярному горсовету. С 28 ноября 1979 года поселок Корзуново имеет самостоятельные законодательные и исполнительно-распорядительные органы: Корзуновский сельский совет, администрацию сельского поселения, представительство администрации Печенгского района по п.Корзуново.
Границы муниципального образования сельское поселение Корзуново утверждены Законом Мурманской области от 29.12.2004г. № 582-01-ЗМО "Об утверждении границ муниципальных образований в Мурманской области". В то время население посёлка оценивалось в две тысячи с небольшим человек. Однако, после закрытия гарнизона в девяностых годах посёлок пришёл в упадок; значительная часть жителей его покинула. Многие дома стоят пустыми.
По последним сведениям большая кочегарка, которая стоит около 41-го дома, отапливает два дома: 42-й и 43-й. Живут только в этих домах. В остальных разбиты стекла, половые доски сдернуты. А мародерствовать уже нечем - недавно музей Гагарина вскрыли, но говорят, подали в суд и навели порядок.
  • Ю. Гагарин - Выступление перед стартом.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОСТАВЛЕННЫЕ ЛЮДЬМИ МЕСТА в РОССИИ

Теперь сюда возят туристов некоторые "странные" турфирмы. В России нынче зарабатывают на всем...

СТАРИННОЕ РУССКОЕ СЕЛО ЧАРОНДА

Где находится: Вологодская область, Кирилловский район, единственный населенный пункт на западном берегу озера Воже.

Поселение было основано еще в XIII веке на Беломоро-Онежском водном пути в Новгородской республике. Во второй половине XVI века Чаронда стала крупным торговым центром, где насчитывалось 1700 домов и проживали 11 000 жителей. С 1708-го село получило статус города. Здесь были выстроены церкви, мастерские, большая пристань, гостиный двор, проложены широкие улицы. Но в конце XVIII века водный торговый путь начал терять востребованность, и Чаронда стала приходить в упадок. В 1776-м году город снова превратился в село. В 1828 году тут возвели каменную Чарондскую Иоанно-Златоустовскую церковь с колокольней, которая сегодня сохранилась, правда, в плачевном состоянии.
В советское время бывший центр округи продолжал умирать. Деревянные дома ветшали, в начале30-х годов перестала действовать церковь. Дорогу к селу так и не построили, в 70-х годах XX века жители доживали свой век будто на острове.
К началу распада СССР Чаронда перестала существовать как действующий населенный пункт. В 1999 году документалист Алексей Песков снял короткометражный фильм «Губернатор Чаронды», героем которого стал единственный житель села. После выхода картины на экран в старинное русское поселение потянулись туристы и паломники.


ШАХТЕРСКИЙ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК КАДЫКЧАН

Где находится: Магаданская область, Сусуманский район.

Поселок городского типа Кадыкчан был основан в 1943 году, в годы Великой Отечественной войны вокруг предприятия по добыче каменного угля. Здесь жили шахтеры и их семьи. В 1996 году на шахте произошёл взрыв, в результате которого погибли 6 человек. Шахта была закрыта. Около 6000 людей получили компенсацию и уехали из поселка. Дома отключили от тепла и электричества, а почти весь частный сектор сожгли. Однако, не все жители согласились покинуть город, даже в 2001 году в поселке оставались жилыми две улицы, работала поликлиника, велось строительство новой котельной-катка и торгового комплекса.
Через несколько лет на единственной сохранившейся котельной произошла авария. Жители (около 400-т человек) остались без отопления и были вынуждены обогреваться с помощьюпечек-буржуек. В 2003 году Кадыкчану официально был присвоен статус неперспективного поселка. К 2010 году здесь проживали только двое самых принципиальных жителей. К 2012 году остался лишь один пожилой мужчина с двумя собаками.
Сейчас Кадыкчан - заброшенный шахтёрский «город-призрак». В домах сохранилась мебель, личные вещи бывших жильцов, книги, детские игрушки. На площади у кинотеатра можно увидеть расстрелянный бюст Ленина.



РУССКАЯ АТЛАНТИДА - ЗАТОПЛЕННЫЙ ГОРОД МОЛОГА

Где находится: Ярославская область, в 32-х километрах от Рыбинска, при впадении реки Молога в Волгу.

Время первоначального заселения местности, где стоял город Молога, неизвестно. Но первые упоминания о поселении и одноименной реке в летописях датируются серединой XII века. В 1321 году появилось Моложское княжество. Город Молога на протяжении веков был крупным центром торговли, благодаря расположению на водном торговом пути.
В 1930-х годах в городе было более 900 домов, 11 заводов и фабрик, 6 церквей и монастырей, 3 библиотеки, 9 учебных заведений, больницы и лечебницы, 200 лавок и магазинов, проводились многочисленные ярмарки. Население не превышало 7000 человек.
В 1935-м году было принято постановление правительства СССР о начале строительства Русского моря - Рыбинского гидроузла. Это подразумевало затопление сотен тысяч гектаров суши вместе с расположенными на ней поселениями, в число которых попали 700 деревень и город Молога.
Переселение жителей началось весной 1937-го и растянулось на четыре года. 13 апреля 1941-гобыл перекрыт последний проём плотины. Воды Волги, Шексны и Мологи стали выходить из берегов и затапливать территорию.
Рассказывают, что 294 мологжанина отказались эвакуироваться и остались в своих домах, пока город полностью не погрузился под воду. Ходят слухи о том, что после затопления города началась волна самоубийств среди его бывших жителей. В результате, властями было принято решение выселить оставшихся Мологжан на север страны, а город Мологу вычеркнуть из спискакогда-либо существовавших.
В 1992–1993 годах краеведы организовали экспедицию на обнажившуюся часть затопленного города. Они собрали интересные материалы и сняли любительский фильм. В 1995 году в Рыбинске был создан Музей Мологского края.
Мологду можно увидеть два раза в год. Когда уровень воды падает, над гладью воды появляются мощеные улицы, фундаменты домов, стены церквей и других городских построек.


БАЗА ПОДВОДНЫХ ЛОДОК ФИНВАЛ

Где находится: Камчатский край, полуостров Шипунский, бухта Бечевинская.

Гарнизонный поселок в бухте Бечевинская был основан в 1960-х годах. Здесь построили базу подводных лодок военно-морского флота. Сегодня сохранились здания, которые раньше служили общежитиями для семей офицеров (трех-пятиэтажные дома), бывшие казармы, штаб, камбуз, гараж, котельная, складские помещения, дизельная подстанция, топливный склад, магазин, почта, школа, детский сад.
Поскольку объект был засекречен, в документах не позволялось использовать географическое название бухты. «Открыто» поселок именовали Финвал или по номеру почтового отделения -Петропавловск-Камчатский-54.
Первоначально в Финвале базировался дивизион подводных лодок из пяти единиц проекта 641. В 1971 году сюда перевели бригаду дизельных подлодок, которая состояла из 12-и субмарин.
В 1996 году гарнизон попал под сокращение, его решили расформировать. Необходимо было перебазировать бригаду лодок на новое место - в Завойко - в кратчайший срок. Для военного имущества выделили танкодесантные корабли. Личные вещи и мебель жителей бухты пришлось перевозить кучами на палубе «Авачи». В поселке отключили отопление и электричество, поэтому оставаться там было невозможно.
Одновременно с гарнизоном Бечевинка прекратил существование поселок ракетчиков Шипунский, располагавшийся на сопке на другом берегу бухты. Здания и сооружения военных городков списали со счетов Минобороны.



ЛЕСНОЙ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК КУРША-2

Где находится: Рязанская область, Клепиковский район, сегодня это территория биосферного резервата Окского заповедника.

Курша-2 интересна не зрелищными строениями, а своей печальной историей. Сегодня от населенного пункта почти ничего не осталось.
Поселок было основан в конце 20-х годов прошлого века для освоения и разработки запасов леса Центральной Мещеры. К 1930-м годам население насчитывало около 1000 жителей. В Куршу-2провели узкоколейную железную дорогу, по которой лес отправлялся в Туму на обработку, а после - в Рязань и Владимир.
Летом 1936 года в лесу начался пожар. Ветер понес огонь по направлению к Курше-2. Из Тумы в поселок приехал состав. Бригада, знавшая о приближении пожара, предложила вывести из опасной зоны жителей поселка, однако диспетчер принял решение первым делом погрузить заготовленный лес. Когда работу закончили, огонь уже подошел к поселку. Выбраться пешком возможности не было, полыхающий лес окружал Куршу-2 со всех сторон. В поезд стали сажать людей, но свободного места было очень мало. Люди забирались куда придется - на паровоз, на буфера и сцепки, сверху на бревна. Места хватило не всем, поезд провожали сотни людей.
Когда состав подошёл к мосту через небольшой канал в трёх километрах севернее Курши-2, деревянный мост уже горел. От него загорелись и брёвна на сцепах.
По утверждениям очевидцев в результате трагедии погибли около 1200-т человек. Среди погибших были не только местные жители, но и заключенные, работавшие на лесозаготовках, и военнослужащие, направленные на тушение пожара. Спастись смогли около 20-и человек. Часть отсиделись в пруду поселка, по колодцам и выгребным ямам, а часть - из остановившегося поезда каким-то чудом сумели пробежать сквозь фронт огня, и переждать пожар на небольшом безлесном возвышении.
Для оценки масштабов бедствия на место трагедии из Москвы выезжали эксперты. На заседании Политбюро ЦК ВКП(б) было объявлено, что в результате пожара погибли 313 человек и ещё 75 получили тяжелые ожоги. Политбюро распорядилось предать суду по обвинению в преступной халатности директора лесокомбината, его заместителя, технического руководителя, главного инженера, председателя Тумского райисполкома, секретаря райкома ВКП(б) и начальника лесоохраны.
Вскоре посёлок был восстановлен, но после войны людей выселили, узкоколейку разобрали. На окраине поляны в Курше-2 находится большая братская могила.
В 2011 году на месте трагедии создали мемориальный комплекс, включающий Поклонный крест, памятную доску и дорожный знак «Курша-2». Трагедии посвящена одноимённая композиция группы Velehentor и роман «Курша-2. Чёрное солнце».


Прокрутите Вниз

1 && "cover" == "gallery"">

{{currentSlide + 1}} / {{countSlides}}

Кадыкчан - один из самых известных городов-призраков Дальнего Востока - находится в 730 километрах к северу от Магадана на знаменитой колымской трассе. Кадыкчан возник в годы Великой Отечественной как рабочее поселение и возводился руками заключённых. Здесь добывали уголь для Аркагалинской ГРЭС. Посёлок рос вплоть до конца 1980 годов, его инфраструктура включала всё необходимое для жизни: школу, больницу, магазины, детские сады, кинотеатр, ресторан, кафе и спорткомплекс.


В 1989 году население Кадыкчана приблизилось к 6000 человек, казалось бы, посёлку было куда развиваться и дальше: приезжали всё новые специалисты, строились новые пятиэтажки, но в 90-х для всей Магаданской области настали трудные времена - и Кадыкчан не стал исключением.


Несмотря на трудности, посёлок продолжал существовать, хотя шахта, его сердце, как рассказывают местные жители, уже дышала на ладан. В конце концов, в 1996 году на ней произошёл взрыв, унесший жизни шестерых рабочих. После аварии шахту решили закрыть, тогда же началось расселение - кадыкчанцы стали получать средства на переселение в зависимости от выслуги лет. Кадыкчан опустел не сразу: в 2002 в посёлке жили около 800 человек, в 2009 - порядка 200 человек, а год спустя посёлок стал полноценным городом-призраком.


Бывшие Кадыкчанцы давно переехали кто куда, многие перебрались на «материк»: в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород. В крупных городах они стараются проводить ежегодный съезд кадыкчанцев, чтобы увидеть друг друга и вспомнить о прошлом. Редакция DV попросила бывших жителей Кадыкчана рассказать о тех временах, когда знаменитый колымский город-призрак был ещё живым.

Юлия Захарова, 33 года

Мама рассказывала, что, когда я родилась, пошёл снег и все цветы и летняя зелень скрылись под снегом. В Кадыкчане подобное случалось часто, там не было весны или осени - снег таял буквально за несколько дней и всего за пару дней становилось по-летнему ярко, а вчерашние заснеженные сопки покрывались сочной зеленью и подснежниками. Моя мама очень любила полевые цветы, и папа всегда собирал их на «копанке» - это такой водоём, карьер, рядом с посёлком. Летом мы там все купались; глубже, чем на полметра, нырнуть не получалось, а ледяная вода вызывала судороги, поэтому купались короткими заходами, а в перерыве грелись у костра. Загорали тут же, на леднике, в валенках и купальниках. Если солнце пряталось, то накидывали шубы, а отражённый от льда и снега солнечный свет прилипал мгновенно, можно было сгореть.

Галина Еременко, 39 лет

За моим домом на улице Строителей начиналась тайга, там-то и прошли все наши детские годы. Зимние каникулы мы с моими подружками часто проводили на лыжне. Сопки засыпало таким слоем снега, что можно было попросту утонуть в нём, а лыжня тянулась далеко за пределы посёлка. Взрослые и те не всегда рисковали ходить туда, куда нас заносило. Однажды мы с подругой свернули с проложенной лыжни, и спустя какое-то время послышался громкий рёв медведя-шатуна. Назад в посёлок мы мчались так, что не чувствовали под лыжами снег. А когда я появилась на пороге квартиры с поломанной лыжей и без палки, меня папа даже ничего не спросил, он будто всё понял по моему лицу.

Летом на улицах начинался такой детский ералаш, что телевизоры были никому не нужны. Игра в бадминтон становилась командной, вместе играли несколько пар сразу. Особенным местом был пятачок возле средней школы. Там же, недалеко от школы, в остатках островков болотистой местности, не замурованной бетонными плитами, мы ловили тритонов. Летние белые ночи позволяли забывать о времени, и, придя домой, мы часто получали бадминтонной ракеткой от родителей по полной программе.

Василий Симонов, 43 года

В детстве я всегда с нетерпением ждал, когда придёт время новогоднего салюта - это было неописуемое зрелище. Не знаю, где жители Кадыкчана приобретали осветительные ракеты, но в итоге после боя курантов каждый выносил на улицу по ящику патронов. И начиналось волшебство: небо озарялось тысячами огней красного, зелёного и белого цвета - и ночь превращалась в день.

Стреляли из приспособлений, сделанных умельцами из двух отрезков труб разного диаметра. Ещё были реактивные ракеты: дёргаешь за верёвку - и из трубки с шумом вылетает огонёк с хвостом, похожий на комету, и уже там, высоко в небе, он раскрывался яркой вспышкой. Я помню, как стоял, задрав голову, и смотрел на хаотичное движение ярких разноцветных звёзд - я был счастлив, и каждый Новый год восхищал и радовал меня по-новому. Жаль, что такого я больше нигде не встречал. Переехав на «материк», я таких салютов больше никогда не видел.

Зима - это когда минус 45, актированные дни в школе и все идут гулять на каток; это когда первый снег не тает на протяжении всей зимы и уплотняется от морозов так, что превращается в кристаллы льда похожие на крупу. Небольшая речка «Кадыкчанка» в некоторых местах перемерзала полностью, вернее сказать, вымерзала. Верхний слой льда создавал эффект замёрзшей реки, но если пробить лёд, то можно было спуститься в песчано-каменное сухое русло реки.

Одним из постоянных развлечений было, конечно же, катание с горки. Её называли «бешенка». Это была дорога для бульдозеров через сопку, ведущая на «32 блок» - достаточно крутой и затяжной спуск в полкилометра, который вызывал кучу эмоций и целую лавину детской радости. Катались на всём, что хоть немного скользит по снегу, но самым интересным был спуск на большом листе жести с загнутыми с четырёх сторон углами. Эти листы мы бессовестно снимали с трубопроводов, где они служили защитой теплоизоляции.

Мария Петрова, 33 года

В посёлке рядом с общежитием была двухэтажная постройка. На первом этаже - кафе и кулинария, а на втором - ресторан, в нём частенько отмечали свадьбы. Детьми мы подкарауливали чью-нибудь процессию: перед входом в ресторан молодожёнов закидывали конфетами и деньгами - и нам всегда что-то перепадало. А в этом кафе, которое на первом этаже, я впервые попробовала тыквенное мороженое. До сих пор нигде ничего подобного не встречала.

В тех широтах -50 было нормальным явлением. Но, несмотря на холода, мы любили гулять и играть на улице. Самое яркое воспоминание из детства - это день, когда прорвало трубу и вся вода, вырвавшаяся из неё фонтаном, мгновенно замёрзла, превратившись в настоящую ледяную горку, которую мы, дети, тут же оккупировали. Ещё я помню, что на школьный двор часто приземлялся вертолёт, а мы всегда ходили его встречать. Усаживались куда-нибудь поудобнее и ждали, пока послышится характерный звук приближающейся «птички».

Татьяна Сбежнева, 33 года

Зимой, когда температура опускалась до -55, школьникам объявляли актированные дни - мы не учились. Но морозы нас не останавливали, и мы шли гулять, за что потом хорошенько получали от родителей. Мы тогда жили на улице Строителей, это там, где стоит знаменитый дом с оленем, во дворе которого был детский комплекс. Мы называли его «городок», там было две горки: одна пологая, другая - с трамплином.

Всегда находился какой-нибудь доброволец, кто выливал ведро воды на горку. Мороз крепкий, вода замерзала практически мгновенно. Потом приходили к соседнему магазину под названием «На семи ветрах» и брали оттуда картонки всякие, клеёнки, на которых катались всей толпой. При -55 на улице, конечно, было тяжко, поэтому гуляли мы забегами по 20-30 минут, а потом два-три часа отогревались у кого-нибудь дома.


Местоположение: Россия, Магаданская обл.
Широта: 63°4"38.46"N
Долгота: 147°0"39.88"E
Часовая зона: “Ноябрь” UTC-1
Основание: 1943г.
Ликвидация: 1996г.
Причины исчезновения: Города и поселки, расселенные по причине прекращения добычи полезных ископаемых.
Современное состояние: Нежилое поселение

Кадыкчан (в переводе с эвенкского языка - Долина смерти) - посёлок городского типа в Сусуманском районе Магаданской области. Расположен в бассейне реки Аян-Юрях (приток Колымы) в 65 км северо-западнее города Сусуман на автодороге Магадан - Усть-Нера.

Заброшенный шахтёрский «город-призрак».

«Поселок с населением в 6 тыс. человек стремительно угасал после взрыва на местной шахте в 1996 году».













Кадыкчан на уже несколько лет совершенно не ОБИТАЕМ, жителей там не осталось

Кадыкчан... В переводе с Эвенского языка - Долина Смерти. Такое страшное название оттого, что в этой долине есть подземные озёра, которые порой прорываются на поверхность, в неожиданном месте, в нежданный час! Коренные Колымские жители боялись этого места, как заколдованного. А русские построили там посёлок, после того, как геолог Вронский нашёл там, в 1943 году, уголь высочайшего качества. С 400 метров из-под земли стали добывать уголь. На Кадыкчанском угле работала Аркагалинская ТЭЦ и питала электроэнергией 2/3 Магаданской области! Красивейший посёлок городского типа, населением в 10270 человек (на январь 1986-го). В красивейшем и богатейшем месте! Был... Теперь его нет... Умирает. Дождями и ветрами разрушает время пятиэтажные дома, ветер гуляет в пустых квартирах, зарастают травой улицы и площади... Жители живут тем, что удаётся добыть охотой и рыбалкой, да ещё сдачей металлолома.











Вот выдержки из статьи Ю. Соловьевой для bbcrussian.com, Москва: "Многоэтажная школа сожжена. По зданию спорткомплекса с бассейном и ледовой ареной ползут огромные трещины. Крыша бывшего клуба и вовсе обвалилась, как после бомбежки. Повсюду - выбитые окна домов и горы строительного мусора. Посёлок-призрак должен был быть расселён до начала зимы, но сделать это не успели. Несколько сот человек остались здесь зимовать."

"Почти 6-тысячное населения Кадыкчана начало стремительно таять после взрыва на шахте в 1996-ом, когда году поселок было решено закрыть. Тепла здесь нет с прошлого января - из-за аварии навсегда замерзла местная котельная. Оставшиеся жители обогреваются с помощью буржуек. Канализация уже давно не работает, и в туалет приходится ходить на улицу. Горстка последних из кадыкчанцев твёрдо намерена окопаться здесь до тех пор, пока им не предоставят лучшие условия для переселения."

Глава Сусуманской администрации Александр Таланов в течение многих лет строил на Колыме жилье и инфраструктуру. Теперь его задача все это собственноручно и планомерно разрушать. Упорное нежелание кадыкчанцев переезжать он сравнивает "синдромом зэков, которые отсидели много лет и боятся выходить на свободу". "Не хотите переезжать, отказывайтесь от всего и живите тут, как Робинзон Крузо, - раздражается он. - Если производство закрыто, социалка и коммуналка не могут быть градообразующими". Таланов смирился с тем, что его обвиняют во всех бедах, но претензии нужно предъявлять Москве: "Ни одно правительство, ни один президент никогда не уделяли крайнему северу достаточного внимания, - говорит Беличенко. - Жителей крайнего севера сделали крайними".

















К началу зимы в городе осталось порядка 500 взрослых, в основном пенсионеров. В январе разморозилась местная котельная, и Кадыкчан в 40-градусный мороз остался без отопления. Упрямые старожилы сооружали буржуйки и топили соседской мебелью. В туалет ходили на парадную и даже на улицу, даже в трескучий мороз. При этом от обморожения никто не помер. Но и надеждам на возрождение не суждено было сбыться. В 2003 г. поселок Кадыкчан был упразднен официально, а это значит - никаких пенсий, почты и поблажек. Тем не менее, еще два года назад здесь кое-как проживало около 200 ненужных стране людей, а вместо денег в ходу был золотой песок и ворованный цветмет. Памятник Ленину кто-то спьяну, в приступе гнева и отчаянья расстрелял из охотничьего ружья…


















Первые проблемы появились в начале 90-х: перебои с транспортом, вывозящем уголь, задержки зарплаты, пустеющие полки гастрономов. В сентябре 1996 г. на шахте прогремел взрыв, погибло 6 человек, вслед за чем предприятие решено было закрыть, оставив несколько тысяч людей без работы. Шокированные жители поселка готовы были поверить нелепым сплетням о том, что шахту взорвали нарочно. В чем подозревали и дирекцию, и бандитов, и магаданскую администрацию. Неудачная программа расселения поселка не предполагала ни одной лишней копейки, поэтому те, кто уехал первым, семейные люди с детьми, бросали квартиры со всей мебелью и техникой. Многие всерьез надеялись вернуться, и потому оставляли на дверях надписи, призванные отпугивать мародеров.




























История

Возник в годы Великой Отечественной войны как рабочий посёлок при предприятии по добыче каменного угля Аркагалинского месторождения . Шахту и посёлок строили заключённые, среди которых был писатель Варлам Шаламов . Добыча велась подземным способом с глубин до 400 метров. Уголь использовался в основном на Аркагалинской ГРЭС . Посёлок возникал поэтапно, поэтому негласно делился на 3 части: Старый, Новый и Новейший Кадыкчан. Старый Кадыкчан находится ближе всего к вышеупомянутой трассе, Новый окружает градообразующую шахту (№ 10), а Новейший удален и от трассы и от шахты на 2-4 километра и является основным жилым поселком (с его постройкой Старый и Новый Кадыкчан использовались все более для ведения хозяйства (теплиц, огородов, свинарников и т. п.). На востоке находилась ещё одна угольная шахта (в народе - семёрка, № 7, которую забросили в 1992-м году).

В сентябре 1996 года на шахте произошёл взрыв, погибли 6 человек. После взрыва шахта была закрыта. Всех людей выселили из посёлка, выдав им от 80 до 120 тысяч рублей на переселение в зависимости от выслуги лет. Дома законсервировали, отключив их от тепла и электричества. Почти весь частный сектор сожгли, чтобы люди не возвращались [ ] . Однако даже в 2001 году в посёлке оставались жилыми 4 улицы (Ленина, Строителей, Школьная (на ней находилась АТС) и Южная (самый дальний от центра дом)) и один дом по улице Мира (в котором находилась поликлиника, а к тому времени и больница, а также коммунальные службы). Несмотря на такое унылое положение, в 2001 году в посёлке всё ещё велось строительство новой котельной-катка и торгового комплекса рядом с поселковым советом.

Население

Численность населения
1970 1979 1989 2002 2007 2009 2010
3378 ↗ 4764 ↗ 5794 ↘ 875 ↘ 227 ↗ 235 ↘ 0
2012 2016
→ 0 → 0

Напишите отзыв о статье "Кадыкчан"

Примечания

  1. www.gks.ru/free_doc/doc_2016/bul_dr/mun_obr2016.rar Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2016 года
  2. Леонтьев В. В. , Новикова К. А. Топонимический словарь Северо-Востока СССР / науч. ред. Г. А. Меновщиков ; ДВО АН СССР . Сев.-Вост. комплекс. НИИ. Лаб. археологии, истории и этнографии. - Магадан: Магад. кн. изд-во , 1989. - С. 167. - 456 с. - 15 000 экз. - ISBN 5-7581-0044-7 .
  3. (рус.) . Демоскоп Weekly. Проверено 25 сентября 2013. .
  4. (рус.) . Демоскоп Weekly. Проверено 25 сентября 2013. .
  5. . .
  6. . .
  7. . Проверено 2 января 2014. .
  8. . Проверено 11 сентября 2014. .
  9. . Проверено 31 мая 2014. .

Ссылки

  • Кадыкчан - статья из Большой советской энциклопедии .

Отрывок, характеризующий Кадыкчан

Офицеры так же, как и обыкновенно, жили по двое, по трое, в раскрытых полуразоренных домах. Старшие заботились о приобретении соломы и картофеля, вообще о средствах пропитания людей, младшие занимались, как всегда, кто картами (денег было много, хотя провианта и не было), кто невинными играми – в свайку и городки. Об общем ходе дел говорили мало, частью оттого, что ничего положительного не знали, частью оттого, что смутно чувствовали, что общее дело войны шло плохо.
Ростов жил, попрежнему, с Денисовым, и дружеская связь их, со времени их отпуска, стала еще теснее. Денисов никогда не говорил про домашних Ростова, но по нежной дружбе, которую командир оказывал своему офицеру, Ростов чувствовал, что несчастная любовь старого гусара к Наташе участвовала в этом усилении дружбы. Денисов видимо старался как можно реже подвергать Ростова опасностям, берег его и после дела особенно радостно встречал его целым и невредимым. На одной из своих командировок Ростов нашел в заброшенной разоренной деревне, куда он приехал за провиантом, семейство старика поляка и его дочери, с грудным ребенком. Они были раздеты, голодны, и не могли уйти, и не имели средств выехать. Ростов привез их в свою стоянку, поместил в своей квартире, и несколько недель, пока старик оправлялся, содержал их. Товарищ Ростова, разговорившись о женщинах, стал смеяться Ростову, говоря, что он всех хитрее, и что ему бы не грех познакомить товарищей с спасенной им хорошенькой полькой. Ростов принял шутку за оскорбление и, вспыхнув, наговорил офицеру таких неприятных вещей, что Денисов с трудом мог удержать обоих от дуэли. Когда офицер ушел и Денисов, сам не знавший отношений Ростова к польке, стал упрекать его за вспыльчивость, Ростов сказал ему:
– Как же ты хочешь… Она мне, как сестра, и я не могу тебе описать, как это обидно мне было… потому что… ну, оттого…
Денисов ударил его по плечу, и быстро стал ходить по комнате, не глядя на Ростова, что он делывал в минуты душевного волнения.
– Экая дуг"ацкая ваша пог"ода Г"остовская, – проговорил он, и Ростов заметил слезы на глазах Денисова.

В апреле месяце войска оживились известием о приезде государя к армии. Ростову не удалось попасть на смотр который делал государь в Бартенштейне: павлоградцы стояли на аванпостах, далеко впереди Бартенштейна.
Они стояли биваками. Денисов с Ростовым жили в вырытой для них солдатами землянке, покрытой сучьями и дерном. Землянка была устроена следующим, вошедшим тогда в моду, способом: прорывалась канава в полтора аршина ширины, два – глубины и три с половиной длины. С одного конца канавы делались ступеньки, и это был сход, крыльцо; сама канава была комната, в которой у счастливых, как у эскадронного командира, в дальней, противуположной ступеням стороне, лежала на кольях, доска – это был стол. С обеих сторон вдоль канавы была снята на аршин земля, и это были две кровати и диваны. Крыша устраивалась так, что в середине можно было стоять, а на кровати даже можно было сидеть, ежели подвинуться ближе к столу. У Денисова, жившего роскошно, потому что солдаты его эскадрона любили его, была еще доска в фронтоне крыши, и в этой доске было разбитое, но склеенное стекло. Когда было очень холодно, то к ступеням (в приемную, как называл Денисов эту часть балагана), приносили на железном загнутом листе жар из солдатских костров, и делалось так тепло, что офицеры, которых много всегда бывало у Денисова и Ростова, сидели в одних рубашках.
В апреле месяце Ростов был дежурным. В 8 м часу утра, вернувшись домой, после бессонной ночи, он велел принести жару, переменил измокшее от дождя белье, помолился Богу, напился чаю, согрелся, убрал в порядок вещи в своем уголке и на столе, и с обветрившимся, горевшим лицом, в одной рубашке, лег на спину, заложив руки под голову. Он приятно размышлял о том, что на днях должен выйти ему следующий чин за последнюю рекогносцировку, и ожидал куда то вышедшего Денисова. Ростову хотелось поговорить с ним.